Restauration mini-chaîne Sharp MD-X60 / MD-X60H
Une petite chaîne avec Minidisc intégré à réparer trouvée pour 20€ + FDP, un spécimen de 1998 dont la réparation n'est pas viable économiquement compte tenu du temps passé. Elle est complète avec ses 2 enceintes et sa télécommande. Pas beaucoup d'infos sur le net, le manuel de service est toutefois disponible.
Elle s'allume, l'affichage et la logique sont OK mais certains boutons de la façade ne répondent pas sur la moitié haute. Pas de souci avec les boutons d'en bas.
Elle a reçu un choc, j'imagine que du PCB doit être fendu quelque part. Heureusement que la télécommande me permet de la contrôler en totalité.
De plus le changer CD est bloqué et affiche erreur (CH pour CHanger). Les plateaux ne s'éjectent pas.
Dedans, pas trop de poussière.
J'ai réussi a débloquer le changeur CD en faisant tourner les engrenages manuellement. Certainement des courroies quelque part qui sont restées au repos trop longtemps. Mais pour autant ça ne lit pas. Le bloc optique est aveugle, il ne reconnaît rien. Je m'attaque donc en premier à la partie CD en retirant toute la mécanique.
Il faut suivre les indications du manuel de service pour tout démanteler.
Les deux moteurs DC situés dessous. Aucun problème avec eux.
Ils entraînent chacun une courroie mais elles sont bien cachées. Il va falloir dévisser encore plus pour les atteindre.
J'ai essayé un nettoyage de lentille mais hélas sans succès.
Le bloc optique HPC1MX (=RCTRH8164AFZZ =92LHPC1MX) étant à base de LDGU. J'ai donc compris qu'il fallait le remplacer sans tenter quelque soit pour le sauver (nettoyage en profondeur).
Il faut compter 15€ sur AliExpress, le temps qu'il arrive de Chine, je peux faire tout le reste.
Essai de la partie MD, ça fonctionne en lecture.
OK aussi pour la partie K7, ça tourne mais ça a du mal à basculer entre les 2 faces.
Il est temps d'investiguer notre problème de boutons non fonctionnels avec une bonne lampe, en attendant de tout démonter. Bingo le PCB est fissuré dans une arrête, au moins une piste est coupée.
Les adeptes du recapping intégral seraient ravis.
Finalement je m'aperçois que c'est aussi fracassé de l'autre coté, 3 pistes coupées. Cela explique pourquoi le bouton POWER ON/STANDBY ne fonctionne pas.
Voici la partie cassette. De ce coté là, un gros nettoyage, graissage EM-30L, un peu d'huile, c'est tout. Pas de remplacement des courroies.
Un beau bordel.
Bref nettoyage de la lentille MD au passage.
Réparation des boutons avec à la fois de la T-7000 (substance noire) et aussi du solder mask vert.
Je préfère ponter les pistes que de mettre du fil quand c'est possible. Il y a plusieurs techniques parfaitement valables.
Il y a déjà des vidéos Youtube dont des shorts qui expliquent tout ce process avec l'ultra-violet.
L'afficheur de type VFD est énorme.
Je valide ma réparation avec un essai réel des boutons d'où ce remontage très sommaire et temporaire.
Maintenant que la mécanique K7 est traitée, que le PCB des boutons est réparé, je peux passer la façade plastique à l'eau savonneuse et la remonter (une fois sèche 😉).
Le bloc optique de remplacement n'est toujours pas arrivé. Je m'occupe des courroies du changeur CD. Pour cela je décide de tout démonter. Radical !
Celle de gauche est très lâche.
L'ancien bloc optique n'a jamais eu de point de soudure de protection ESD, on peut voir le cuivre de la piste.
Démontage de la LGDU et du reste.
En attendant mon HPC1MX, je constate un problème dans la partie MD, j'ai droit au fameux message UTOC W ERROR. Comme quoi elle n'a pas su écrire la TOC correctement. Tout va bien en lecture mais dès qu'il s'agit d'écrire sur un MD ça foire. Déjà je vérifie que la tête d'enregistrement est bien plaquée à la surface du MD. C'est bien le cas.
Je sors mon lasermètre HIOKI 3664 en suivant les procédures du mode service et je procède à un re-réglage de la puissance laser qui est trop faible. Les valeurs (en mW) XPW et RPW sont à nouveau correctes après avoir réglée la résistance ajustable du bloc optique.
Cela a corrigé le problème. Sinon le bloc optique est encore trouvable en neuf, il faut compter environ 35€.
On retourne sur la partie CD. J'ai reçu et posé mon HPC1MX tout neuf, essai du lecteur hors mécanisme afin de valider que ce bloc AliExpress fonctionne bien avant de tout remonter.
Le CD est lu, le temps défile, pas de bruit suspect coté bloc optique mais il n'y a pas de son, rien non plus sur l'afficheur VFD, seulement quelques artefacts (des espaces de pops) tous les 3-4 secondes. Comme si un DAC n'avait pas de tension. D'après le schéma, la partie CD ne comporte pas de DAC directement. La sortie numérique du CD arrive dans la partie MD. Elle est mutualisée avec l'entrée optique TosLink arrière. C'est d'ailleurs pour cela que le 44.1 reste allumé en façade quand on lit un CD. Le son du CD transite toujours par la partie MD. Pour tester, j'ai branché rapidement une MDS-S38 sur l'entrée optique. Et là pas de son non plus, donc j'écarte définitivement un défaut coté lecteur CD. C'est l'entrée numérique du MD qui ne fonctionne pas.
Vu le bruit de plocs/pops que je reconnais un peu, je suspecte des condensateurs HS sur la petite carte du bloc MD.
Bingo le son arrive après avoir chauffé les condensateurs avec un sèche-cheveux.
Le son de la MDS-S38 branchée en optique fonctionne désormais.
Un coup d'ESR70 donne le verdict. En effet les condensateurs sont malades.
Voici les deux condensateurs qui ont été remplacés pour solutionner le problème d'absence de son lors de la lecture CD. D'autres condensateurs étaient HS sur cette carte, ils ont été remplacés par la suite. Ils ne coulent pas mais ont une ESR élevée, certains ont une capacité diminuée. Rappel : tous les condensateurs ne vieillissent pas forcément de la même façon entre les modèles installés.
Tous les problèmes ont été solutionnés. Sans alimentation pleinement commutée, 23W consommés en veille quand même pour cet appareil. Seulement pour afficher l'heure et la fonction réveil.
Addendum : On peut utiliser le bloc HPC1LX à la place du HPC1MX si on le trouve moins cher. Attention toutefois : cette substitution ne fonctionnera pas sur Sharp MD-R3 ou le MD Studio MD-ZV30 : même mécanique mais circuiterie de conception plus ancienne avec des puces Mitsubishi qui sont à réglage manuel (présence de résistances ajustables). OK ici car ce sont des circuits servo Sanyo.
Elle s'allume, l'affichage et la logique sont OK mais certains boutons de la façade ne répondent pas sur la moitié haute. Pas de souci avec les boutons d'en bas.
Elle a reçu un choc, j'imagine que du PCB doit être fendu quelque part. Heureusement que la télécommande me permet de la contrôler en totalité.
De plus le changer CD est bloqué et affiche erreur (CH pour CHanger). Les plateaux ne s'éjectent pas.
Dedans, pas trop de poussière.
J'ai réussi a débloquer le changeur CD en faisant tourner les engrenages manuellement. Certainement des courroies quelque part qui sont restées au repos trop longtemps. Mais pour autant ça ne lit pas. Le bloc optique est aveugle, il ne reconnaît rien. Je m'attaque donc en premier à la partie CD en retirant toute la mécanique.
Il faut suivre les indications du manuel de service pour tout démanteler.
Les deux moteurs DC situés dessous. Aucun problème avec eux.
Ils entraînent chacun une courroie mais elles sont bien cachées. Il va falloir dévisser encore plus pour les atteindre.
J'ai essayé un nettoyage de lentille mais hélas sans succès.
Le bloc optique HPC1MX (=RCTRH8164AFZZ =92LHPC1MX) étant à base de LDGU. J'ai donc compris qu'il fallait le remplacer sans tenter quelque soit pour le sauver (nettoyage en profondeur).
Il faut compter 15€ sur AliExpress, le temps qu'il arrive de Chine, je peux faire tout le reste.
Essai de la partie MD, ça fonctionne en lecture.
OK aussi pour la partie K7, ça tourne mais ça a du mal à basculer entre les 2 faces.
Il est temps d'investiguer notre problème de boutons non fonctionnels avec une bonne lampe, en attendant de tout démonter. Bingo le PCB est fissuré dans une arrête, au moins une piste est coupée.
Les adeptes du recapping intégral seraient ravis.
Finalement je m'aperçois que c'est aussi fracassé de l'autre coté, 3 pistes coupées. Cela explique pourquoi le bouton POWER ON/STANDBY ne fonctionne pas.
Voici la partie cassette. De ce coté là, un gros nettoyage, graissage EM-30L, un peu d'huile, c'est tout. Pas de remplacement des courroies.
Un beau bordel.
Bref nettoyage de la lentille MD au passage.
Réparation des boutons avec à la fois de la T-7000 (substance noire) et aussi du solder mask vert.
Je préfère ponter les pistes que de mettre du fil quand c'est possible. Il y a plusieurs techniques parfaitement valables.
Il y a déjà des vidéos Youtube dont des shorts qui expliquent tout ce process avec l'ultra-violet.
L'afficheur de type VFD est énorme.
Je valide ma réparation avec un essai réel des boutons d'où ce remontage très sommaire et temporaire.
Maintenant que la mécanique K7 est traitée, que le PCB des boutons est réparé, je peux passer la façade plastique à l'eau savonneuse et la remonter (une fois sèche 😉).
Le bloc optique de remplacement n'est toujours pas arrivé. Je m'occupe des courroies du changeur CD. Pour cela je décide de tout démonter. Radical !
Celle de gauche est très lâche.
L'ancien bloc optique n'a jamais eu de point de soudure de protection ESD, on peut voir le cuivre de la piste.
Démontage de la LGDU et du reste.
En attendant mon HPC1MX, je constate un problème dans la partie MD, j'ai droit au fameux message UTOC W ERROR. Comme quoi elle n'a pas su écrire la TOC correctement. Tout va bien en lecture mais dès qu'il s'agit d'écrire sur un MD ça foire. Déjà je vérifie que la tête d'enregistrement est bien plaquée à la surface du MD. C'est bien le cas.
Je sors mon lasermètre HIOKI 3664 en suivant les procédures du mode service et je procède à un re-réglage de la puissance laser qui est trop faible. Les valeurs (en mW) XPW et RPW sont à nouveau correctes après avoir réglée la résistance ajustable du bloc optique.
Cela a corrigé le problème. Sinon le bloc optique est encore trouvable en neuf, il faut compter environ 35€.
On retourne sur la partie CD. J'ai reçu et posé mon HPC1MX tout neuf, essai du lecteur hors mécanisme afin de valider que ce bloc AliExpress fonctionne bien avant de tout remonter.
Le CD est lu, le temps défile, pas de bruit suspect coté bloc optique mais il n'y a pas de son, rien non plus sur l'afficheur VFD, seulement quelques artefacts (des espaces de pops) tous les 3-4 secondes. Comme si un DAC n'avait pas de tension. D'après le schéma, la partie CD ne comporte pas de DAC directement. La sortie numérique du CD arrive dans la partie MD. Elle est mutualisée avec l'entrée optique TosLink arrière. C'est d'ailleurs pour cela que le 44.1 reste allumé en façade quand on lit un CD. Le son du CD transite toujours par la partie MD. Pour tester, j'ai branché rapidement une MDS-S38 sur l'entrée optique. Et là pas de son non plus, donc j'écarte définitivement un défaut coté lecteur CD. C'est l'entrée numérique du MD qui ne fonctionne pas.
Vu le bruit de plocs/pops que je reconnais un peu, je suspecte des condensateurs HS sur la petite carte du bloc MD.
Bingo le son arrive après avoir chauffé les condensateurs avec un sèche-cheveux.
Le son de la MDS-S38 branchée en optique fonctionne désormais.
Un coup d'ESR70 donne le verdict. En effet les condensateurs sont malades.
Voici les deux condensateurs qui ont été remplacés pour solutionner le problème d'absence de son lors de la lecture CD. D'autres condensateurs étaient HS sur cette carte, ils ont été remplacés par la suite. Ils ne coulent pas mais ont une ESR élevée, certains ont une capacité diminuée. Rappel : tous les condensateurs ne vieillissent pas forcément de la même façon entre les modèles installés.
Tous les problèmes ont été solutionnés. Sans alimentation pleinement commutée, 23W consommés en veille quand même pour cet appareil. Seulement pour afficher l'heure et la fonction réveil.
Addendum : On peut utiliser le bloc HPC1LX à la place du HPC1MX si on le trouve moins cher. Attention toutefois : cette substitution ne fonctionnera pas sur Sharp MD-R3 ou le MD Studio MD-ZV30 : même mécanique mais circuiterie de conception plus ancienne avec des puces Mitsubishi qui sont à réglage manuel (présence de résistances ajustables). OK ici car ce sont des circuits servo Sanyo.
