Derniers articles - La taverne de John-John : Kia Ceed

Remplacement roulement de roue

Thu, 24 Oct 2024 13:00:00 +0200

Quelques photos et explications sur le remplacement d'un roulement de roue avant sur ma Kia Ceed III.

Cela se détecte avec une roue qui fait un bruit sourd.

Rappel philosophique coupablesque pour les plus téméraires :

L'avantage ici c'est que le roulement est une pièce à part entière qui est vissée, il n'y a donc pas besoin de posséder une presse. Sa référence OE est 51750F2000 / 51750-F2000.
https://www.drive2.ru/l/683873693562051913/
https://www.drive2.ru/l/680541898451987512/
Pas de vidéo maison, celles d'Ali Fix résument très bien l'opération.

La seule chose un peu "touchy" dans l'affaire étant de ne surtout pas tirer le cardan lors de l'opération au risque de le détacher de la boite de vitesses et que tout coule par terre.
Retrait du capteur ABS, de l'étrier de frein et du disque.

La rotule de direction et son arrache-rotule.

J'ai tenté de suivre la méthode officielle, mais impossible de retirer la rotule de suspension de la fusée même avec l'arrache rotule, je n'ai pas insisté.

Finalement il vaut mieux suivre ce que fait Ali Fix, à savoir retirer ses 3 vis de fixation au bras inférieur.

Une fois la fusée démontée on peut s'attaquer à sortir tranquillement l'ancien roulement malade.
Il est vissé assez fortement, je recommande de laisser du dégrippant pénétrer des 2 cotés pendant quelques temps.

J'ai utilisé le combo clé à choc + chaleur (chalumeau ou décapeur thermique). Un étau me sert à bloquer le tout.

La dremel est très utile pour retirer la rouille de surface, puis séance de badigeonnage de graisse cuivrée partout. Du temps à prendre si on veut faire les choses bien.

Le nouveau est un ILJIN (marque coréenne) IJ113092 bien que livré dans une boite FAG/Schaeffler 713 6269 30. Il est fourni avec 3 nouvelles vis Torx 55 et un écrou de cardan. Ce dernier étant à mater (déformer) au montage. Il faut compter une centaine d'euros.

Il est légèrement recouvert d'huile fine transparente pour éviter la corrosion même dans sa boite.

Petite compilation des couples de serrage sur une cheat sheet personnelle avant de se lancer, ils sont indiqués sur le site kceedde.com.

Reste à tout remonter...

Récapitulatif des pannes Kia Ceed III

Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 +0200

Sur le même modèle que pour ma Xsara, voici une page qui résume toutes les pannes et autres petits tracas que j'ai pu avoir avec ma Kia Ceed III de 2018.

Attention : Sauf si comme moi vous souhaitez absolument faire le plus de choses possibles mécaniquement sur votre voiture vous-même, sachez que ces opérations peuvent annuler votre garantie constructeur. Préférez faire fonctionner la garantie en premier lieu, afin de la conserver, et ne rien faire par vous-même.

1 - Voyants oranges

Contexte : Apparition de divers voyants oranges au tableau de bord accompagné du message "Contrôler système Assist. évitement collision avant" selon les périodes puis ensuite de manière systématique.
Symptôme : Désactivation de l'ABS, de l'ESP et de l'AEB. La voiture peut rouler, mais attention plus de système d'aide au freinage d'urgence. Aucun problème électrique, que ce soit de fusible ou de faisceau. Aucune fuite de liquide de frein nul part. Rien de visible sous le capot.
Problème identifié : Après un coup d'ELM327 (diag OBD2) : un défaut (C2402(01) = C2402:01) remonte concernant la pompe ABS qui ne fonctionne pas bien.
Solution : Remplacement complet du module ABS/ESC par un d'occasion.
Article : Lien

2 - Bruit lors de la rotation du volant

Symptôme : Bruit comme un scratch de disque vinyl lors des braquages, désagréable à l'oreille. Rien de visible.
Problème identifié : Roulement dans la colonne de direction défectueux. Problème connu chez Mobis.
Solution : Remplacement du petit roulement par un de meilleure qualité. Kit disponible sur le net.
Article : Lien

3 - Écran LCD avec des bulles - délamination

Symptôme : Apparition des bulles dans l'écran, d'abord dans un coin puis qui se propagent sur les bords au fil du temps, défaut simplement esthétique. La partie tactile continue de fonctionner normalement.
Problème identifié : Décollement de l'écran LCD de la vitre frontale, collée par procédé Liquid Optical Bond. Problème de fabrication chez LG Display, la colle ne tient pas avec les UV et les alternances de température étés/hivers.
Solution : Remplacement de l'écran LCD (avec sa vitre déjà collée). Opération "lourde" qui réclame de sortir le bloc multimédia de la planche de bord, et ensuite de démonter en profondeur l'unité elle-même. L'écran avec sa vitre n'est pas donné non plus, il faut compter 120/160 euros sans garantie que le problème ne reviennent pas dans quelques années.
Article : Lien

4 - Bruit de roulement de roue

Symptôme : Bruit sourd à haute vitesse, coté conducteur dans mon cas. Problème soulevé par le contrôleur technique lors du CT périodique une fois la voiture sur le pont.
Solution : Remplacement du roulement.
Article : Lien

Autres articles entretien

Autres articles exploration

Installation d'une dashcam sur Kia Ceed III

Mon, 16 Sep 2024 22:00:00 +0200

Un article pour illustrer le montage d'une Vantrue E3 en passant le câble USB-C d'alimentation dans le montant coté conducteur. C'est ma troisième, j'en ai une très basique sur ma Xsara depuis des lustres, ma première était une DOD LS460W de 2016 qui fût remplacée par une petite Toguard CE20 installée à noël 2017. Il restait donc à équiper ma Kia Ceed.

Par défaut elles se branchent sur la prise allume-cigare mais sur la plupart des voitures la prise 12V se coupe une fois le moteur éteint. Ainsi la caméra n'est plus alimentée pour se mettre en mode parking (sentinelle). C'est pour cela qu'il existe des kits pour se relier directement sur le +12Vpermanent et le +12Vaprès-contact/accessoires de la voiture en se repiquant sur la boite à fusibles (Hardwiring). Évidemment cela réclame de déshabiller un peu la voiture pour installer la chose.

Passage dans le plafonnier.

Le boîtier alimente la dashcam jusqu'à ce que la batterie atteigne un certain seuil de tension basse (réglable) pour ne pas la décharger complètement.

Pour les plus fainéants il existe aussi un cordon qui se branche sur la prise OBD mais sur ma voiture la petite trappe en plastique qui le masque arrive à fleur, donc impossible de faire propre avec cette solution dans mon cas.

Le tout étant de trouver une place pour coller le boîtier et pour ranger l’excédent de câble sous le tableau de bord.

Le multimètre permet de trouver sur quels fusibles prélever le +12Vpermanent et le +12Vaccessoires. J'ai pris deux emplacements de SPARE.

Le fil de masse sur la vis de 10.

L'afficheur de la tension est lisible depuis la trappe et il suffit de retirer le cache sur le coté gauche si on veut re-régler si besoin.

Le cordon sort directement derrière le rétroviseur.

Je ne fais pas de "revue" de la caméra elle-même, il en existe déjà 36000 sur Youtube ou des articles du net. Une fois la dashcam alimentée elle pose plein de questions pour la mise en service à son premier allumage (langue, heure, etc...) et formate la carte déjà mise dedans, rien de plus simple. Après faut apprendre à s'en servir et voir à l'usage...
Concernant la caméra arrière, il faut déboîter le cache du 3ème feu stop.

Je fais passer le cordon dans la gaine de droite, utilisée pour le lave-glace, il y a plus de place que dans celle de gauche dans laquelle il y a tous les fils pour le reste du hayon (feux, essuie-vitre, caméra de recul et serrure). Ne pas oublier de laisser du mou un peu partout.

J'ai mis un peu de chatterton sur les parties saillantes au cas où le câble se baladerait un peu.

La partie hayon terminée.

Lors du passage dans du pourtour du ciel de toit et les montants/piliers, faire très attention à ne pas placer le cordon USB devant les airbags rideaux afin de ne pas gêner leur déploiement.

Mission accomplie.

Problème écran LG LA080WV9 AVN Kia/Hyundai (bulles - délamination)

Sun, 16 Jun 2024 20:32:00 +0200

Voici un problème récurrent concernant certains véhicules Kia/Hyundai récents (2018-2022). L'écran du système multimédia (pièce n°96560-J7000) dans lequel des bulles se forment.

Ce défaut est relaté sur divers sites :

Ce n'est pas un problème de "film protection écran", les bulles observées sont bien à l'intérieur. Avec les changements de température (étés/hivers) l'écran LCD se décolle progressivement de la vitre en verre (délamination - Liquid Optical Bond). Au début, ce n'est qu'une toute petite bulle unique dans un coin, mais petit à petit le défaut se répand sur tout le pourtour de l'écran. Sur le mien les bulles n'apparaissent qu'entre mars et septembre. Cela n'empêche pas l'écran de fonctionner mais ça fait tâche. Quelques infos techniques : https://blog.agdisplays.com/index.php/2022/09/12/touchscreen-delamination-cause-effect-and-repair/
Ce problème ne touche pas que le groupe Hyundai, ce défaut apparaît aussi sur certaines voitures américaines (Chrysler/Jeep/Dodge). Visiblement l'origine serait un problème de fabrication chez de l'équipementier LG Display (LG).

Si votre voiture est sous garantie, faites prendre en charge cela par le concessionnaire. Attention toutefois chez KIA le bloc multimédia (appelé aussi "infotainment") n'est garanti que 3 ans seulement et non pas 7 ans comme la mécanique. Sinon on peut remplacer la pièce soi-même. On peut la trouver sur eBay/AliExpress pour environ 140€. S'assurer de bien prendre l'écran avec la vitre déjà pré-collée, certaines annonces ne proposant que l'écran seul. L'opération réclame de démonter une partie du tableau de bord et en profondeur le bloc multimédia défectueux. Pour cela il faut éviter d'avoir deux mains gauches. Comme outils, l'opération ne réclame que quelques tournevis cruciforme de différentes tailles. Dans un premier temps il faudra tomber une partie du tableau de bord pour pouvoir sortir le bloc multimédia. Utiliser des outils en plastique adaptés pour cela. Quelques vidéos d'illustration :

Sur la Ceed III, c'est une grosse pièce plastique qui va de l'aérateur gauche jusqu'à l'aérateur droit en passant par le combiné et enfin le couvercle des commodos derrière le volant.

Il n'y a pas de vis à manipuler, ce ne sont que des clips, donc faire levier et tirer. Une vidéo trouvée récemment indique comment faire pour remplacer cet écran sur une Ceed III :

Avant de jouer avec le faisceau, n'oubliez pas de débrancher la batterie.

Retirer les 4 vis (2 de chaque coté). Le bloc multimédia peut ensuite être tiré et enlevé du tableau de bord. Tirez lentement, vous aurez évidemment des prises derrière à débrancher.

Pas la peine de repérer les prises, elles ont toutes un détrompeur, impossible de faire une inversion lors du remontage.

Au moment de retirer l'ancien écran LCD, chauffer et pousser (intérieur vers extérieur) pour décoller l'écran (avec sa vitre) du combiné/bâti en plastique qui constitue le contour.

Après une dizaine de jours le nouvel écran est arrivé de Chine.

J'ai filmé aussi ma réparation, il y a beaucoup de vis à enlever et de nappes flexibles à déconnecter.

Voilà, nickel.

Ces bulles réapparaîtront-elles avec ce nouvel écran en référence suffixée LA080WV9(SL)(08) ou pas ? Seul l'avenir le dira. Pour une éventuelle prochaine fois j’essaierai des méthodes plus soft et éventuellement que de mieux "plaquer" le dos de l'écran contre la partie plastique noire. Peut-être qu'avec des patins en mousse pour faire un peu de pression, cela permettrait d'éviter que l'écran ne se décolle à la longue. C'est juste une idée.

Remplacement répétiteur LED (clignotant rétroviseur droit)

Fri, 03 May 2024 18:29:00 +0200

L'opération aurait pu être faite sans démonter le rétroviseur complètement de la portière. Mais j'ai préféré l'extraire pour travailler tranquillement le tout dans mon atelier (méthode conseillée).

Démontage

La première étape consiste à déclipser le cache intérieur sur la portière.

On arrive ainsi sur un connecteur blanc à débrancher et 3 vis hexagonales 10mm classiques.

Pourquoi tomber cette pièce ? La partie lumineuse est fissurée, elle laisse rentrer l'humidité. Pas sûr que les LEDs apprécient avec le temps.

J'ai acheté la voiture avec ce défaut, c'est juste esthétique mais comme j'ai eu une remarque verbale là dessus de la part du contrôleur technique, cela m'a motivé à le changer pour de bon. Pas bon de laisser traîner de toute façon.

Trouver la pièce

J'ai commandé la pièce en occasion, elle provient d'un véhicule accidenté.

Alors que pour ma Xsara j'allais directement sur le site Service Box de PSA/Stellantis pour obtenir les codes OE des pièces sinon il y a aussi catcar.info (mais moins complet). Ici pas la peine de créer un compte bidon et de payer. Il suffit d'aller sur le site PartSouq. On tape son VIN et hop --> 87623J7000.

Petit nettoyage évidemment.

Les inscriptions sont moulées dans le plastique : 12V 1.3W, RH pour Right Hand = coté droit. CD = code plate-forme.

Remplacement

La première chose à faire est de retirer le miroir qui est clipsé au centre, faut soulever par dessous avec des outils plastiques. J'ai utilisé aussi une petite ventouse.

Surprise je viens de découvrir que j'avais des rétroviseurs dégivrants. Il faut donc dégrafer ces deux fils (cosses classiques).

Deuxième étape, retirer les 5 grosses vis entourées en bleu (deux sur la gauche et trois sur la droite).
Ensuite il faut déclipser la coque supérieure qui n'est tenue que par des clips (rectangles rouges). D'autres sont sur le contour.

Maintenant que la coque est retirée, retirer les deux vis restantes :

La partie mobile du rétroviseur peut ainsi se séparer en deux.

Le bloc LEDs est juste retenu par un clip à dégager.

Le connecteur est fermé par une bague en caoutchouc. Il ne faut pas tirer sur les fils. Utiliser un petit tournevis plat pour faire levier et faire sortir ce cache protecteur.

C'est terminé.

Analyse

Alors comment c'est fait dedans ? Et bien c'est en 3 parties. Au milieu une sorte de plastique peint couleur gris brillant/chrome qui joue le rôle de réflecteur.

Seules deux LEDs couleur orange sont disposées de part et d'autre d'un diffuseur transparent. Je m'attendais à en trouver plus. En fait vu la disposition, même si un peu d'eau rentre dedans, comme rien dans le circuit n'étant situé dans le bas de la pièce, il y a peu de risque de grosse corrosion de l'électronique.

Avec une alimentation de labo : consommation d'environ 100mA à 13V.

That's all folks.

Remplacement disques et plaquettes de frein avant

Fri, 03 May 2024 18:28:00 +0200

Petite opération de remplacement des freins avant puisque les disques sont hors-côte. Chose détectée lors de la purge quand j'ai remplacé mon bloc ABS. Rien de particulier ici, quelques images et commentaires. Pas mal de tutoriels vidéos sur Youtube pour cela --> https://www.youtube.com/results?search_query=remplacement+disque+de+frein+avant

J'ai décidé d'essayer les plaquettes céramiques ATE. Rappel : on remplace systématiquement les plaquettes si on remplace les disques.

Premier remplacement de plaquettes + disques sur la Kia. Après avoir eu du mal à décoller les jantes lors de la purge, je m'attendais donc aussi à avoir du mal à décoller le disque du moyeu évidemment. Les disques étant d'origine, plaqués depuis 6 ans et 50000km. J'avais prévu la petite masse et le petit chalumeau Camping-Gaz. S'armer également :

de quoi lever la voiture (cric)
de dégrippant/WD40
de nettoyant frein
de la graisse cuivrée
de frein-filet bleu
de son coffret à cliquet
de son coffret repousse piston
de quoi suspendre l'étrier au ressort d'amortisseur (fil de fer, collier rilsan, cordelette)
brosses métalliques, embouts brosse pour Dremel ou visseuse
masque FFP2, lunettes de protection, gants nitrile, chiffons, essuie-tout...

Tout cela fait un joli bazar. J'utilise toujours un genre de bac en plastique pour récupérer tout ce qui tombe (poussière et autres coulures de nettoyant frein) et ainsi éviter de salir le sol.

Le disque s'est légèrement pris quelques coups de masse qui l'ont "un peu" marqué, j'avoue.

Le moyeu brossé. J'ai mis une fine couche de graisse cuivrée aussi avant la pose du disque neuf.

C'est beau frérot. Aberrant.

Serrage à la clé dynamométrique. Petit nettoyage de jante à prévoir.

Évidemment même chose de l'autre coté.

Rappels :

contrôler le bon glissement des colonnettes/coulisseaux, démonter nettoyer et re-graisser si nécessaire.
contrôler le niveau de liquide de frein dans le bocal après chaque repoussement de piston sur un étrier, retirer le trop plein de liquide de frein avec une seringue si nécessaire.
pomper plusieurs fois sur la pédale avant de repartir pour re-coller les pistons aux plaquettes (course initiale).
ne pas faire de freinage brusque les 200 premiers kilomètres. un bruit de grognement au normal au début le temps de retirer la couche de protection anti-corrosion des disques neufs.

Exploration d'un boîtier ABS/ESC défectueux

Wed, 01 May 2024 20:43:00 +0200

Suite et fin avec ce dernier article sur le sujet. Il concerne l'exploration du calculateur ABS/ESP défectueux retiré et remplacé par un autre d'occasion.

Ouvrir le boîtier est une opération compliquée sans l'abîmer. Et ce que ce soit au dos du coté du plastique noir que coté moteur avec de la pâte à joint très collante. Pour cette dernière j'ai du user de la station à air chaud.

Je n'ai rien constaté d'anormal dans la partie électronique avec mon multimètre. Pas de C/C sur une diode ou un transistor. Je suppose donc un blocage physique coté rotor même si au démontage il tournait librement. Il se peut que mon forcing pour ouvrir la partie moteur l'ait décoincé mais cela reste une supposition. Je ne le saurais jamais puisqu'il est hors de question de le remonter sereinement dans une voiture. Cela reste un élément de sécurité hein. Il est parti en déchetterie pour recyclage. Cet article montre donc des photos internes de l'appareil avec quelques commentaires.
Dedans, une seule carte qui épouse la forme du boîtier. Tout est en CMS. Les seules soudures traversantes sont les broches du connecteur et des solénoïdes.

En bas la partie logique, confiée à un microcontrôleur 16/32bit SAK-XC2080M d'Infineon (famille des XC2000). L'oscillateur à gauche donnerait une cadence de 80Mhz. La puce remarquée "MOBIS" à droite est une Texas Instruments custom. Je soupçonne fortement la TPIC7218-Q1 (Power Controller and Sensor ASIC For Braking Applications). Et enfin la petite puce au format SO8 est une EEPROM SPI de 4Ko type M95320.

Il y a aussi ce circuit STMicroelectronics L9352B qui est le driver des solénoïdes (4-channel valve driver - drive inductive loads in low side configurations like hydraulic valves used in ABS/ESC systems).

La partie "puissance" electrique avec des diodes, un régulateur 5V LDO Infineon TLE4271-2 et des transistors.

Il faut retirer toutes les soudures du connecteur et des bobines pour accéder au verso de la carte. Merci le Hakko FR301.

A noter que le boîtier n'est pas complètement hermétiquement fermé. Il y a un trou en bas à droite dans une cavité qui mène à un filtre (papier céramique probablement) de couleur blanc.

Le verso laisse entrevoir d'autres composants CMS et surtout 3 blocs de métal qui sont soudés pour jouer le rôle de dissipateur thermique pour les composants situés sur l'autre face.

La carte n'est pas entièrement vernie/tropicalisée, seules les parties des soudures traversantes ont reçu une légère couche.

Retrait de l'EEPROM...

Hélas rien d’intéressant, en tout cas pas de chaîne de caractères facilement lisible de prime abord.

That's all folks.

Remplacement du boîtier ABS/ESC

Sun, 24 Mar 2024 11:50:00 +0100

Suite et fin concernant les voyants oranges et le message Contrôler système Assist. évitement collision avant de ma KIA Ceed III relatés dans un article précédent.

Autres tests réalisés

La panne avait été identifiée comme provenant du module ABS. Avec un multimètre, on m'avait conseillé de vérifier le faisceau, j'ai bien 12V sur le faisceau au niveau de la prise à deux endroits (2 fusibles pour 2 alimentations distinctes). Entre temps j'ai acquis une tablette Autel MK808S-TS lors du Cyber Monday (promotion) avec laquelle on peut faire des tests actifs, et la tension de la batterie chutait au même moment de lancer le test d'enclenchement de la pompe pour tomber à 11.8V, signe d'un appel de courant. Mais hélas toujours pas de bruit de moteur de pompe pour autant. Donc soit il y a un problème dans le circuit de puissance du moteur dans la partie électronique, soit le rotor est simplement bloqué/grippé.

Petite formation accélérée

La dépendance aux outils de diagnostic

Avec une KIA de 2018 (comme toute voiture moderne) il a fallu s'équiper un peu. L'outil officiel de la marque KDS/GDS 2.0 pour cette génération de voiture n'a pas encore été contrefait. Je me suis rabattu sur des solutions dites "multimarques". Le monde des outils Windows Delphi ou Bosch professionnels sur un PC portable me paraissant trop compliqués pour un amateur, en plus il faut cracker etc donc bon pas terrible. J'ai déjà donné avec DiagBox pour ma Xsara. Un PC portable ce n'est pas pratique. On voit de plus en plus de youtubeurs présenter toutes ces tablettes qui permettent de réaliser du diagnostic. Je m'y suis donc essayé.

Alors le diagnostic c'est bien mais cela ne suffit pas. Il faut aussi choisir un outil capable de réaliser des tests actifs et aussi des fonctions spéciales (special functions) dont devrait faire partie l'ECU coding si on veut être complet pour tout faire. En gros, plus l'outil acheté est complet en terme de fonctionnalités débloquées logiciellement, plus il est cher. Je mets de coté la programmation des clés de démarrage (IMMO) et le TPMS. On a le choix : Autel, Otofix, Topdon, Launch, Kingbolen, Thinkcar, iCarsoft, Xtool etc... Beaucoup de marques et de sous-marques ont inondé le marché bien juteux pour les mécanos DIY ces dernières années. Les outils Autel étaient autrefois réservés aux professionnels. Et ils sont très cher (de 800 jusqu'à plus de 3000/4000 euros), car il y a le support du revendeur officiel de la marque derrière en France (société SMEB PROCYON / AUTECH EXPERT à Colmar). Autel a compris qu'il y avait aussi un marché à prendre en vendant ces outils directement aux mécaniciens amateurs. Des outils un peu plus limités dans les fonctions mais nettement plus accessibles (100/600 euros) et avec peu de support.

Ces outils sont indispensables pour que les mécaniciens amateurs puissent faire certaines opérations eux-mêmes sur leur véhicule. D'où cette pléthore de tablettes disponibles sur Amazon ou AliExpress destinée à un marché "e-commerce" hors réseau de vente classique, marché "gris" ou parallèle.

Dans ces outils je distingue deux familles :

les tablettes "tout en un" prêtes à l'emploi
les seuls boîtiers OBD évolués (comme le Thinkdiag II par exemple) qui réclament l'installation d'une application sur un smartphone ou une tablette Android/iOS (à acheter/fournir à part)

De nos jours je conseille plutôt une liaison en Bluetooth que par câble pour la prise OBD, c'est plus cher mais ultra pratique à l'usage, même en amateur c'est agréable. Certaines VCI récentes ont même du Wi-Fi (ad-hoc/infrastructure).

Remarque importante : attention à bien se renseigner AVANT d'acheter car beaucoup de ces outils réclament un abonnement payant (souvent annuel) pour fonctionner intégralement !

Lorsque l'on remplace un bloc ABS on ne peut éviter de devoir ouvrir les canalisations hydrauliques, de l'air y aura pénétré dedans. Cet air il faudra le chasser. Il faut distinguer deux types de purges. La première dite classique. On pompe la pédale et on ouvre la vis de purge sur chaque étrier. La deuxième purge est à faire lorsque de l'air est allé à l'intérieur du bloc ABS. Le constructeur documente alors une procédure à suivre qui réclame d'activer manuellement la pompe ABS pour purger son air. Cela réclame que des commandes soit envoyées à la voiture. D'où le titre ci-dessus, de nos jours ces outils deviennent indispensables pour ce type d'opération.

Pour ce genre d'opération basique, autant la Autel MK808S-TS que le Thinkcar (Kingbolen) Thinkdiag II illustrés en photo ci-dessus font tout à fait l'affaire. Le tarif n'est pas le même, ce n'est pas la même famille de produit. Je précise que chez Kia le VIN n'a pas besoin d'être enregistré (ou partagé) par tous les différents calculateurs présents de la voiture. Selon les différents constructeurs (Renault, groupe VAG) cela peut-être le cas. S'assurer donc d'avoir une fonction de type "VIN Change" ou "VIN Write" dans son outil de diagnostic pour cela. Ici pour mon bloc ABS on s'en moque, cela ne s'applique pas.

Comment réparer ?

Compte tenu de son emplacement et de l'organisation des tuyaux, impossible de retirer uniquement le moteur de la pompe ABS sur place pour éventuellement le dégripper (il y a de la patte à joint). Il faut sortir le module au complet (appelé aussi HCU ou HECU pour Hydraulic Electric Control Unit). Sachant que j'ai besoin de la voiture pour rouler. Le mieux étant donc d'en mettre un autre dont on sait qu'il fonctionne puis éventuellement réparer celui-ci plus tard. Mais compte tenu de comment tout est scellé, je passe mon tour.

Trouver la bonne pièce ou savoir la télécoder : au choix

Il faut ensuite partir à la recherche de la pièce. Tous les blocs ABS ne sont pas identiques et surtout ne sont pas programmés/télécodés de la même manière pour toutes les KIA Ceed MK3. L'appareil comporte une puce EEPROM ou Flash qui stocke des valeurs/variables de configuration flashées en usine qui seront utilisées par le micrologiciel interne. Il faut bien lire la grosse étiquette sur les photos des annonces :

CD = Code de la plate-fome chez KIA
ESC = Fonction ESC/ESP présente (activée logiciellement)
AEB = Fonction AEB présente (activée logiciellement)
LHD = signifie Left Hand Drive, donc conduite à gauche, il existe ce même bloc mais en conduite à droite (RHD)

Visiblement sur toutes les images du net trouvées cette combinaison correspond au gros J40 inscrit dessus. J'aurais pu chercher et installer une autre variante du bloc ABS mais après il faut passer par la case "Variant Coding". Si on ne veut pas prendre de risque à devoir reconfigurer l'HCU c'est donc cette étiquette qu'il faut regarder puisqu'il s'agit de la variante finale configurée prête à l'emploi, avec les bonnes valeurs programmées dedans. En cas de pièce neuve elle sera probablement vierge, dans ce cas il faudra bien vérifier que son outil de diag. possède une fonction pour programmer un module vierge (généralement nommée "ECU Coding").

Normalement tous les vendeurs d'outils de diag. doivent fournir, sur leur site internet, une liste généralement nommée "Vehicule Coverage" ou "Function List" pour indiquer toutes les fonctions que vous pouvez réaliser sur tel véhicule avec tel modèle de leur outil. Après il faut jouer au jeu des 7 différences.

Autel : https://autel.com/vehicle-coverage/coverage2
iCarsoft : https://www.icarsoft.com/Page/109.html
Kingbolen (+ Launch & Thinkcar) : https://kingbolentool.com/pages/car-model-query
Otofix : https://www.otofixtech.com/vehicle-coverage/coverage2
Topdon : https://www.topdon.com/pages/vehicle-coverage
Xtool : https://www.xtooltech.com/english/FunctionQuery.html

Chez Autel, cette liste peut être visionnée via l'outil MaxiViewer sur la tablette directement sans ouvrir le navigateur. Donc il faut connaître les limitations de ce que l'on achète.

Le code peut être lu avec des outils de diagnostic via la fonction basique "ECU information", comme mon bloc ABS défectueux communique toujours logiciellement (il n'est pas complètement cramé et muet) on peut aller chercher ses informations. La valeur est "04" pour le bloc ABS d'origine de ma Ceed. C'est cette valeur qu'il aurait fallu entrer dans le nouveau bloc ABS si je n'avais pas pris la même référence.

J'ai donc trouvé un 58900J7400 (ou 58900-J7400) d'occasion sur eBay pour environ 200€ en Autriche.

Ne pas se fier aux autres étiquettes, ce sont celles de chaque élément indépendant qui composent le module ABS au complet.

L'opération se déroule en 2 phases, premièrement le remplacement du bloc dans le compartiment moteur (la voiture sur ses quatre roues) et en deuxième la purge du circuit une fois la voiture levée.

Partie 1/2 - Remplacement du module

Source utile : https://www.kceedde.com/

Le bloc est situé dans un endroit pas facile d'accès sous la baie de pare-brise. Débrancher la batterie et retirer le cache moteur. Il faut déjà ensuite de la place et retirer quelques connecteurs électriques, la durite supérieure du vase d'expansion, la tresse de masse entre le moteur et la caisse et pour finir le klaxon.

On commence par retirer le plus de liquide de frein possible du bocal avec une seringue et un petit tuyau flexible.

On dévisse les raccords hydrauliques, attention à ne pas les abîmer. Prévoir des chiffons ou d'essuie-tout car ça va un peu couler forcément. S'armer aussi de quelques bombes de nettoyant frein pour retirer les éventuelles coulures sur la carrosserie.

Comme indiqué dans la doc technique, le bloc est installé sur une tige en métal peinte en noir qui est fixée par deux écrous. Il faut sortir le bloc avec sa tige. Les deux écrous du bas sont du 12mm. Le bloc est vissé sur la tige en métal par 3 grosses vis Torx (1 dessous).

On remarque que lors du démontage de l'ancien bloc les tuyaux des canalisations ont été sectionnés. Cela indique que la voiture d'origine est bien allée rejoindre la casse définitivement. RIP.

L'échange est fait, tout est prêt à être remonté.

Après un coup de clé, le voyant de l'ESP était toujours allumé mais plus celui de l'ABS. J'ai utilisé la tablette et le code défaut C1285:04 est ressorti.

Pas grave, il suffit de réétalonner le capteur d'accélération. Pour cela il faut utiliser les "fonctions spéciales" de son outil de diagnostic. Preuve que ces bidules sont indispensables. Reste à faire cela voiture sur sol plat, volant au centre et pneus gonflés correctement. Une vidéo qui explique cette procédure ultra simple : https://www.youtube.com/watch?v=O9mqnEq8AEQ. Plus de voyant de défaut au tableau de bord.

Le défaut est passé à l'état historique :

Partie 2/2 - Purge des freins

Pour accéder facilement à la vis de purge de chaque étrier, c'est plus facile de retirer les roues. Sur la Xsara j'ai des jantes en tôle et j'avais mis de la graisse cuivrée sur les moyeux de roues. Chose que j'avais apprise il y a de cela plusieurs années en regardant GBRNR sur Youtube. La KIA est la première que je possède avec des jantes en aluminium que je n'ai jamais démonté en 2 ans (achat en 2022). Évidemment je suis tombé sur une chose qui ma fait perdre énormément de temps, impossible de décoller 3 roues sur les 4 de leur moyeu une fois les cinq écrous de roues retirés. Tout est collé par la corrosion. J'en ai bien bavé. Autant vous dire que si j'avais dû remplacer une roue sur le bord de la chaussée en cas de crevaison, c'était mission impossible avec un banal cric losange. Car j'ai du secouer fort pour les sortir. C'est toujours ça la mécanique, des surprises qui s'enchaînent, un truc qui devait prendre 2 heures en pend finalement 6.

Une idée de l'état de l'arrière.

Les disques à l'avant sont à un peu plus de 23mm d'épaisseur au palmer (micromètre). Mais il est bien creusé, ça se sent au doigt.
Le contrôleur technique chez qui elle devra passer d'ici un mois va certainement le remarquer.

Taille minimale de 23mm (MIN TH), oula, je peux déjà les commander.

Référence D7000, donc de 305mm de diamètre.

Attention au choix des pièces sur les sites Oscaro, Auto-Doc, Mister Auto et consorts, la plaque de police ne suffit pas à tout connaître sur les pièces vraiment compatibles des fois.
Code OE = 51712-D7000 : cela correspond bien à mes jantes en 16 pouces.

Spécimen certainement fabriqué le 26 mai 2018 (260518).

Tant pis je mets quand même de la graisse sur mes disques usagés, même si ce n'est que temporaire.

Bon maintenant on peut revenir sur notre purge ?
Remplir le bocal de liquide neuf (DOT4), remplir le purgeur de liquide neuf DOT4 aussi.
Mise en place du purgeur autonome à relier au bocal et mettre sous pression. La procédure indique 3 bars, je n'ai mis que 1.5 bar.

Purge classique, puis purge ABS avec l'outil de diag., puis re-purge classique. Tablette à avoir à portée de main pour activer la pompe à chaque fois.

Le logiciel ne donne aucune indication ou choix sur quel étrier travailler au fur et à mesure. Chez certains autres constructeurs la procédure est nettement plus guidée roue par roue (exemple Amarok). Ici le logiciel active toutes les vannes en même temps, faire les étriers dans l'ordre :

1 - Arrière droit
2 - Avant gauche
3 - Arrière gauche
4 - Avant droit

Méthode en allemand (à traduire) avec les captures d'écran du logiciel KDS officiel : https://www.kceedde.com/bremsen_entlg_ftungsverfahren-1201.html

Les traits de sécurité (torque seals) sont des traces faites au marqueur (ou à la peinture) pour indiquer que le serrage a été fait au couple et vérifier qu'il n'y a pas de desserrement dans le temps.

Bruit volant Kia & Hyundai (MOBIS C-MDPS SMALL BEARING)

Tue, 21 Nov 2023 21:10:00 +0100

Ce problème apparaît généralement entre 20000km à 50000km et est présent lors des manœuvres selon les étés et hivers. Chez moi il était intermittent. Il peut toucher différents modèles de véhicules chez Kia/Hyundai, ici c'est sur ma Ceed III de 2018 mais il est probable d'avoir également la même chose sur une Rio, un Sportage, un Niro ou encore une i30.

Ce n'est pas dangereux pour la sécurité, on peut continuer à rouler avec le bruit, c'est juste désagréable à l'oreille. Donc aucun rappel de la marque là dessus, c'est pris en garantie si le client vient se plaindre. Comme on peut s'en douter le problème se situe dans la colonne de direction Mobis (équipementier du groupe Hyundai) de type MDPS (Motor Driven Power Steering) c'est à dire une direction assistée électrique. C'est facile, le bruit provenant de dessous le volant. La faute à un pauvre tout petit roulement (de 19mm) qui est de mauvaise qualité.

Le problème est connu et documenté sur le web si on se donne la peine de chercher en anglais ou sur les sites russes. Il existe quelques TSB (Technical Service Bulletin) publiés chez les américains. Quand un constructeur foire un truc là-bas, les autorités (NHTSA) s'en mêlent. Le kit de réparation est peu cher, la pièce à remplacer est ridicule. Il existe une copie sur AliExpress, le kit d'origine porte la référence 56359-L1AAAFFF / 56359L1AAAFFF.

Ayant acheté ma voiture d'occasion elle n'est plus sous garantie Kia, j'ai réalisé l'opération moi-même. Concernant la procédure de réparation, voici les deux TSB qui expliquent tout. L'opération consiste à extraire le roulement défectueux, retirer l’amas de graisse et à installer le nouveau.

La même chose en vidéo :

Comme vous l'avez compris, pour régler ce problème pas la peine de soulever le capot, on reste dans l'habitacle à travailler sur la colonne de direction sans devoir la tomber.

Quelques autres liens :

Quelques images personnelles :

Le bruit a en effet disparu. Reste à vérifier dans le temps que le nouveau roulement soit effectivement de meilleure qualité que celui de première monte.

Décorticage de la caméra TRW S-Cam3

Wed, 26 Jul 2023 22:33:00 +0200

Voici quelques images de l'intérieur d'une caméra de voiture que j'ai ouverte un peu pour rien puisqu'elle n'est pas la responsable de la panne de ma Kia Ceed III -> voir cet autre article. Toutefois il est toujours intéressant d'explorer. Dedans il y a deux circuits imprimés, un horizontal principal et un vertical pour le capteur, reliés par une nappe et un connecteur.

Le trou laissé par la nappe est comblé par une mousse pour éviter que la poussière ne s’infiltre.
Le gros SoC possède un pad thermique qui relie son dissipateur à la carcasse en magnésium.
Le SoC est un EyeQ3 de 2014 (4 cœurs à 500Mhz gravé en 40nm) de la société israélienne MobilEye rachetée par Intel depuis. Sur la gauche deux puces de RAM Micron LPDDR2 de 128Mo chacune.

Le PCB a reçu un procédé de tropicalisation sur la face supérieure pour éviter que la condensation ne fasse des dégâts à long terme. Ce verso embarque la quasi totalité de la conversion DC-DC (12V vers 5.5V, 3.3V...).

De ce coté on trouve un microcontrôleur NXP MPC5643L avec le logo de feu Freescale, un quartz de 40Mhz et de la mémoire Flash Spansion FL256SDVHC de 32Mo.

Petit nettoyage.

Le capteur et son optique.

La caméra est reliée au reste des équipements via deux bus CAN dont voici les deux émetteurs-récepteurs NXP TJA1051TK/3 (marqués A51/3), les deux résistances de terminaison de 62 ohms et pour les finir les doubles bobines "G8090D2" de filtrage en mode commun (Common mode chokes).

J'en ai profité pour dumper la SPI ST M95640.

On y retrouve en clair les numéros de version et le numéro de série.

Voilà, depuis je l'ai laissé tranquille, elle a été réinstallée et fonctionne toujours.