Derniers articles - La taverne de John-John : Citroën Xsara

Tensiomètre Laser 4212 (mesurer la tension d'une courroie de distribution)

Fri, 07 Mar 2025 17:40:00 +0100

J'ai pu dénicher d'occasion un tensiomètre pour ajuster la tension des courroies de distribution. Selon les moteurs le réglage est plus ou moins "facile". Le plus simple étant un repère physique (avec un curseur) lors du serrage du galet tendeur. Toutefois, comme sur le DW10TD (2.0l HDI RHY) cela doit se faire avec un appareil spécial qui mesure la déflexion. Selon les moteurs le fabricant donne une méthode à suivre pour mesurer la tension. Il en existe deux, petite vidéo :

Pour vous donner une idée de la méthode par déflexion pour le DW10TD, voici la procédure illustrée :

Lorsque j'avais fait celle de ma Xsara, je l'avais faite "au feeling" avec la fameuse technique des 90°, n'ayant pas sous la main ce genre d'appareil. C'est ce que font la plupart des bricoleurs et peut-être même des professionnels. Sinon ça peut se louer :

On trouve la notice de ce modèle "Laser" en PDF sur internet. J'ai pu ainsi vérifier qu'il fait aussi les unités SEEM, sinon il faut passer par la case conversion. Il existe 7 unités différentes. Pour quelques dizaines d'euros port compris c'est donné, ce genre d'instruments est beaucoup plus cher. Toutefois pour ce petit prix, bien que fonctionnel, des piles ont coulé dedans. Ne sachant pas l'étendue des dégâts, je l'ai démonté pour tout nettoyer.

Hélas la qualité du plastique est horriblement dégueulasse. Le matériau est devenu friable avec le temps. On est au même niveau que la plasturgie des PC portables 486. Alors ce que truc doit dater de 2006.

Finalement ça n'avait pas atteint plus que cela la PCB.

La partie électronique :

J'ai donc usé de T7000 pour renforcer les parties cassées.

It works. Quand j'aurai le temps cet été je contrôlerai ce que j'ai fait.

Réfection pulseur d'air Valeo sur Xsara

Tue, 28 Jan 2025 23:00:00 +0100

C'est un problème archi connu, la ventilation qui reste bloquée à fond sur ce moteur électrique Valeo GMV N6 CAG de 2003. J'avais déjà changé ses deux transistors en septembre 2012. Et ce avec un super montage à base de vis énormes (à la place des rivets d'origine). Le problème n'est jamais revenu. Récemment, le ventilateur ne voulait se mettre en route que par intermittence et avec un bruit chelou, l'occasion de tout le ressortir, l'inspecter et le nettoyer. Sinon la pièce est trouvable en neuf. Il existe déjà des vidéos Youtube là dessus :

Le voici retiré de la voiture.

Un peu d'eau ou de la condensation qui traîne. Rien d'anormal ça aspire de l'air de l'extérieur.

Les transistors sont piqués de rouille, signe d'humidité de surface. En 12 ans ça va.

Les connecteurs sont un peu oxydés, à brosser/nettoyer.

Beaucoup de poussière de charbon partout.

Le PCB s'est retrouvé un peu noirci.

Démontage. Le PCB a une partie protégée (tropicalisé).

Pour les contacts un petit passage avec du 3M Trizact 3000.

Nettoyage, retrait de l'ancienne pâte thermique et pose d'une nouvelle couche.

Ne pas oublier la pastille ressort, j'ai graissé avec du cuivre (conducteur).

Tout propre.

Le tout a été passé à l'eau savonneuse puis ensuite nettoyant contact puis injection de lubrifiant pour les 2 extrémités de l'axe du moteur. Pour terminer, une noix de graisse pour la partie de l'axe exposée (qui reste à l'air libre, flèche bleue).

Essai avant remontage.

L'évaporateur de clim avec ses ailettes juste derrière le filtre, qui est absent, je le change au passage.

Le trou dans le lequel vient s'insérer le pulseur d'air. Une feuille coincée dans la grille d'arrivée de la baie de pare-brise.

De l'autre coté, sous le capot. Vois-tu la lumière ?

Installation du nouveau filtre. Il y a un sens à respecter.

Les flèches doivent être dirigées vers le coté conducteur (roue avant gauche).

Remplacement embrayage (Xsara 2L HDI)

Fri, 12 Jul 2024 21:59:00 +0200

Tout commence par une pédale qui devient de plus en plus dure. On se dit qu'il serait temps de faire l'embrayage mais on verra cet été après les vacances... Sauf que voilà, un rond-point, au moment de débrayer, la pédale s'enfonce d'un coup et elle reste au fond : remorquage obligatoire.

Vient donc l'étape assistance/dépanneur. Le temps que le dépanneur arrive, je retrouve un bout de plastique blanc sur mon tapis. Comme la mienne est trop floue, voici une image trouvée sur Internet :

Je ne connaissais pas ce mécanisme, c'est une partie de ma voiture que je n'ai jamais explorée jusqu'à présent. Je savais juste que c'était un câble. L'embrayage a été fait chez un garage Peugeot en 2016 (soit 8 ans) et 115000km. Toutes les interventions sur mes deux voitures sont tracées dans LibreOffice Calc. Naïvement je pensais que seule la pièce en plastique de la pédale était foutue et que la réparation serait donc seulement coté habitacle. Mais il faut voir cela comme un fusible/disjoncteur (analogie avec l'électricité) : si ça a cédé là c'est que ça a forcé autre part en aval. Je comprends donc que le remplacement de l'embrayage doit se faire de manière anticipée. Et ce sera une première pour moi. Une fois rapatrié chez moi, je décide de voir coté boite (BE4 / 20DL42). En effet la fourchette a un jeu bizarre, elle ne devrait pas autant nager :

C'est parti pour un démontage coté pédale.

Le câble est encore là. La graisse blanche, c'est moi qui ait pulvérisé ça comme un gros porc il y a quelques années car c'est un endroit pas facile d'accès.

Début de démontage (bac à batterie + boite à air)

Sortie du câble sous le Mastervac.

Levage sur chandelles (longerons) + roue + une autre chandelle de sécurité. Retrait du pare-boue puis on vidange la boite.

J'ai utilisé une barre à mine pour faire levier et ainsi décoller la rotule de suspension. Puis on retire les cardans.

Rien à signaler, aucun soufflet déchiré.

Un support moteur provisoire.

Vient le moment de tomber la boîte de vitesses.

Un immense merci à la personne qui rédige le site Apprivoise Ta Xsara.
Astuce : pour que la boite passe sans taper dans le berceau moteur, il faut faire tourner la boite en remontant les sorties de cardans vers le haut.
Il faut tourner la boite de presque 60° sinon en effet elle tape contre le berceau. C'est ce que l'on peut voir sur les vidéos youtube.

Que c'est lourd ! J'en ai bavé. Le diaphragme en témoigne, rappé par l'arbre de boite tellement j'ai galéré à la sortir.
Les aiguilles du diaphragme sont à peine usées. Le disque non plus, on est loin des rivets. Dommage que la butée ait lâché le reste aurait pu durer bien encore. C'est ça quand on ne reste pas débrayé à l'arrêt.

Bilan du démontage : la butée n'est pas explosée/disloquée, ni passée à travers le diaphragme. Elle a juste perdue une oreille qui l'empêche d'être guidée correctement par la fourchette, d’où le jeu décelé dans la vidéo ci-dessus.

La butée HS est la même SKF que celle neuve de mon kit Sachs, ce n'est pas rassurant.

Nettoyage au décap'four + nettoyant frein, remplacement du guide de butée et de la fourchette au passage.

Le guide butée usé.

Sachs fournit un sachet de graisse dans le kit, sinon elle existe en tube de 80 grammes. La graisse est super filandreuse, il faut en mettre à peine un voile, cela ne sert à rien d'en tartiner une tonne. D'ailleurs je recommande cette vidéo Youtube sur ce sujet.

Remplacement des deux bagues d'étanchéité. Montées à sec, pas de graisse, pas d'huile (c'est marqué PTFE sur les emballages carton de mes Elring).

J'ai retiré le volant moteur (simple masse) pour contrôler la bague du vilebrequin. Rien à signaler, pas de fuite. Je préfère ne pas y toucher tant que ça ne fuit pas. Les traces que l'on voit sont des coulures qui proviennent de plus haut : joint de cache culbuteur + recyclage des vapeurs d'huile qui coule le long de l'admission. Cela vient salir tout l'arrière du moteur.

Resserrage du volant moteur à 49Nm (faut le bloquer).

Utilisation du centreur.

Serrage du plateau à 20Nm.

La boite remise en place.

Un des intérêts de faire soi-même : on prend son temps, ce qui permet de s'apercevoir d'autres choses au passage comme le faisceau dont les fils se dénudent. Je suppose par frottement contre quelque chose. Un coup de T-7000 pour cicatriser et de ruban adhésif en tissu (Tesa 51026) pour refermer tout ça.

Remplissage de la boite par le trou de mise à l'air. Ce n'est pas la méthode officielle, il y a un bouchon de remplissage/niveau par débordement sur le coté.

Ne pas oublier de remettre les fils de masse sur la boite et la caisse. Sans oublier les capteurs : 1 pour la vitesse, 1 pour le PMH et 1 pour la marche arrière.

Les résistances électriques du circuit de chauffage. Les HDI sont lents à chauffer.

La pédale nettoyée avec un nouveau kit 212822 / 2128.22 en plastique. J'ai mis un peu de graisse Molykote EM-30L sur la partie qui avait cassé.

A la déchetterie...

Depuis RAS, la pédale est nettement plus molle. En tout cas je ne ferais pas ça tous les jours car c'est une opération difficile. J'ai pu faire seul à 90% mais j'ai dû me faire aider pour le remontage de la boite car trop lourde. Il faut la tenir, mais aussi la tourner et la guider (l'insérer) en même temps, toute une aventure.
Contrôle le lendemain après avoir roulé quelques kilomètres, une légère fuite trouvée sur le bouchon de vidange. Je l'ai resserré plus fort.

OK pour les 2 bagues de sortie de boite, c'est sec.

Re-contrôle quelques jours et kilomètres plus tard, plus de fuite. Pas la peine de lever la voiture pour cela. Il suffit de dévisser les 3 écrous de 10 et les agrafes quart de tour en plastique sur les deux cotés. L'avant du cache "sous-moteur" tombe et on peut voir facilement juste en étant au sol.

Opération terminée avec succès et ce grâce à quelques vidéos Youtube qui m'ont fortement aidé. Merci à eux.

Remplacement des haut-parleurs arrière (portières)

Sun, 03 Mar 2024 00:00:00 +0100

Depuis quelques temps les HP à l'arrière de ma vieille Xsara faisaient des cracs désagréables (grrrrr grrrrr), genre comme si la membrane était déchirée.

Après démontage et inspection, des souvenirs me reviennent. Il s'avère qu'il y a 13/14 ans un énergumène a eu la bonne idée de mettre des sucres/dominos pour connecter ses hauts-parleurs Sony Xplod de djeuns. N'ayant pas pensé que sur le long terme avec la condensation, ça se corrode ! Et des deux cotés bien sûr.

Évidemment ça a commencé à remonter dans les connecteurs des portières Nettoyage au stylet/gratoir/stylo à fibre de verre + vinaigre blanc puis nettoyant frein.

Ne pas refaire la même bêtise, mettre de la gaine thermo-rétractable (2 épaisseurs). Bien qu'encore fonctionnels mes anciens Sony XS-F1335 ont tout de même vieillis, les fils ont viré au vert de gris dessus, ils ont été remplacés par des Pioneer TS-G1330F (34€ la paire).

Remplacement démarreur

Sat, 02 Mar 2024 21:00:00 +0100

Mon vieux 2l Hdi avait du mal à se lancer depuis déjà quelques années, il fallait bien insister 10 secondes sur la clé pour qu'il parte "lentement", pire les hivers.
La batterie avait déjà été remplacée avec l'alternateur quand celui mis par Midas était sous-dimensionné et cela n'avait rien amélioré de ce coté. Si le démarreur ne tourne pas assez vite, la pompe haute pression peine à faire monter la pression de gasoil dans la rampe commune et les injecteurs à faire leur travail de pulvérisation. Il est probable que la poussière des charbons et la poussière d’embrayage usé vient trop polluer le rotor et stator qui tournent moins bien, normal après 21 ans de service pour ce BOSCH.
Même si la saleté part bien au nettoyant frein et qu'on pourrait le refaire briller, je ne suis pas allé plus loin dans le démontage les autres vis étaient super grippées. Remplacement par échange standard (consigné) avec un VALEO lors de la dernière vidange. Depuis ça démarre mieux.

Remplacement crémaillère de direction

Sat, 07 Jan 2023 23:53:00 +0100

Résumé du remplacement de la crémaillère de direction détectée comme défectueuse lors d'un contrôle technique périodique. Le remplacement de celle-ci (en solo dans mon garage) n'a pas été une partie de plaisir. Anthony Perrier de PDLV (sur 206) avait prévenu.

Un peu de documentation théorique académique avec de beaux schémas :

Déjà il faut se rendre sous la voiture pour vérifier le type de crémaillère que l'on possède, il en existe des différentes, Service Box m'indique la référence 4000QV mais plusieurs pièces apparaissent comme compatibles sur les sites divers, laquelle prendre ? Déjà il existe deux types de raccords des canalisations haute et basse pression. Et enfin la hauteur du pignon-carcasse : 41mm vs 46mm, même si Lizarte (marque espagnole de pièces reconditionnées) indique que les deux références 01.16.2610 et 01.16.2611 sont interchangeables entre-elles. La mienne est de type "tuyau à pression" : les tuyaux ne sont pas vissés mais plaqués par une pièce en métal avec une vis BTR.

Et enfin le cardan de la colonne n'est pas dans l'habitacle sous les pédales mais dans le compartiment moteur, la RTA l'indique aussi.

Très important de tout stabiliser.

Malgré son age le liquide est encore bien rouge.

Une fois déposée (il faut descendre un peu le berceau et la sortir coté conducteur), je peux lire que c'est une ZF de 2003 et son code pièce.

Petite digression, j'en profite que la boite à air soit retirée pour collecter la référence de la boîte, il faut pulvériser du nettoyant frein pour révéler les inscriptions sinon c'est illisible une fois sec --> 20DL42.

Le carton de la nouvelle est arrivé défoncé.

Petite comparaison. Les rotules de direction sont encore en bon état et devront être repiquées de chaque coté évidemment.

Hélas vendue comme une 46mm, la nouvelle reçue fait seulement 41mm ce qui ne correspond pas aux spécifications de sa fiche technique, espérons que ça aille...

Caché :

A la toute fin, Lizarte a bien raison, en effet c'est interchangeable, pas de souci.

Par curiosité j'ai démonté partiellement l'ancienne pour voir comment c'est fait, sans trop aller loin car je dois la renvoyer (consigne).

Une fois en place on raccorde la colonne de direction (vue de coté par le pare-boue). C'est tout joli.

Vue de dessus compartiment moteur :

Le vérin est en place, j'ai reconstitué au scotch transparent le sachet orange (protection du vérin contre les saletés et l'écoulement de clim - le tuyau lui tombe dessus)

Ne pas oublier de faire la purge et le niveau de liquide de direction assistée. Il ne faut pas faire tourner la pompe DA à vide ! (lui faire aspirer de l'air)

Pour la purge complète du circuit voir ces vidéos :

Aller effectuer un réglage du parallélisme au banc laser.

Remplacement tirant de porte

Wed, 04 Jan 2023 22:30:00 +0100

Une portière qui ne reste pas ouverte lorsqu'on l'ouvre pour descendre, c'est chiant. Ici une opération simple à faire. Pour sortir la pièce il faudra retirer le cache du rétroviseur, le haut-parleur et le panneau de porte complet. Cette opération est déjà illustrée sur Youtube (autre exemple).

Voici la nouvelle pièce (à graisser) trouvable sur eBay.

Pas la peine de déchirer le revêtement, il suffit de le décoller un peu pour y laisser passer la main et ça sort facilement (2 vis et 2 écrous).

Toujours prévoir des agrafes en plastique lorsqu'on démonte les garnitures de portières. Les nouvelles (à gauche) ont une bande en caoutchouc supplémentaire.

Pourquoi l'ancien ne faisait plus son office ? Simple, le ressort (de gauche) s'est cassé.

Voilà une portière qui s'ouvre comme une neuve avec des crans qui tiennent.

Remplacement flexibles de frein arrière

Sun, 01 Jan 2023 22:35:00 +0100

Quelques photos et commentaires sur le remplacement des flexibles de frein arrière. Service Box donne parfois des informations fausses. Les deux flexibles sont en réalité les mêmes sur la mienne, alors qu'avec mon VIN, Service Box indique deux références et longueurs différentes entre gauche et droite.

Celui coté passager est le plus facile à sortir. En effet ça commence à se craqueler. Le retrait de la roue de secours (pas de la cage) aide grandement.

Il faut du nettoyant frein pour le faire apparaître et encore on le voit très peu mais on peut y lire 2003. Pièce d'origine donc.

Les attaches auront droit à un petit coup de Dremel.

Ça brille comme une boule à facettes.

Le saint Dremel à la rescousse.

Reste à purger l'air à l'étrier avec un purgeur autonome branché coté bocal. Quelques vidéos sur Youtube expliquent la méthode, j'ai trouvé celle de GLB la plus didactique.

Même chose coté conducteur pas encore déposé. Celui-ci est entouré d'un ressort ce qui n'était pas le cas du premier. Il est craquelé aussi.

Les deux anciens déposés et le nouveau restant à installer.

Pour le remplacement coté gauche (conducteur) il faut déposer le silencieux, sinon c'est accessibilité zéro.

Première distribution

Mon, 09 May 2022 19:24:00 +0200

Ma merguez 2.0 HDI a eu quelques ennuis mécaniques le mois dernier.

Un bruit de claquement métallique est progressivement apparu en quelques jours. Un genre de bruit pas très rassurant du coté des courroies. Je pense immédiatement à la poulie damper, je l'avais déjà remplacée. Seulement 15000km et un an pour une damper c'est bien trop peu comme durée de vie. Après démontage voila le petit carnage que se cachait là-dessous :

La poulie damper a martelé la clavette qui elle-même a abîmé la poulie dentée en se déformant au passage. C'est certainement dû au serrage angulaire que je n'avais pas fait la dernière fois. Grosse erreur de ma part au précédent montage. Seulement la clavette abîmée ne peut sortir sans tomber le pignon denté et donc la courroie de distribution. Par conséquent j'ai dû faire ma distribution moi-même.

C'est donc l'occasion d'apprendre. J'ai suivi ce topic fort instructif sur le forum Caradisiac. Soutenir le moteur par dessous, retirer le support moteur et les caches plastiques. Tourner le moteur à la main (enfin au cliquet) et piger l'arbre à cames.

J'ai préféré tomber la boite à air et le démarreur pour un meilleur accès au trou de pigeage du volant moteur.

Nettoyage au papier de verre de la queue de vilebrequin.

La nouvelle clavette et roue dentée.

Une fois pigé, les marques faites sur le volant moteur et la boite pour repérer le PMH. C'est l'occasion de faire du propre là-dessous.

La nouvelle courroie Gates et l'ancienne 1633127580 (d'origine PSA - Eurorepar).

Placer la clavette en butée lors de l'installation de la nouvelle courroie. La retirer pour la tension.

Finalement pas de salade de linguets, la remise en route s'est bien passée, 1000km effectués depuis. Cette fois-ci la poulie damper a été serrée comme il se doit à 70Nm + un serrage angulaire de 60° (avec une vis neuve pré-enduite de frein-filet comme la dernière fois, fournie avec la damper). J'admets avoir eu la flemme de faire la pompe à eau, elle n'a que 60000km depuis la dernière distribution. Ça durera ce que ça durera. J'en ai profité aussi pour réaliser deux petites opérations au passage :

le remplacement du joint de couvre-culasse (nécessite de déposer le carter plastique supérieur de la CDD). C'est souvent le cas sur ce bloc HDI, l'huile dégouline par le haut et ruisselle derrière jusqu'au berceau moteur. Au moins ça protège le turbo et la crémaillère de direction.
le remplacement du calorstat, en effet comme l'a vu un visiteur (jeanjean) dans les commentaires ici, la température relevée au Lexia n'était pas bonne. Merci à lui. Pour le contrôler ce n'est pas compliqué. On regarde ce qui sort par la vis de purge bleue alors que le moteur est froid. En effet au bout d'à peine quelques secondes, un filet s'échappe alors que la sonde n'est même pas encore à 60°C. La montée en température du moteur est ainsi anormalement lente. Je ne l'ai jamais changé, il est donc probablement d'origine. 3 boulons et hop. La pièce coûte 10€. J'aurai du le faire bien plus tôt. Penser à purger l'air après.

Voilà, mémère est toujours vivante. Toutefois elle est mise à la retraite et passe le relais après 12 ans et 218000km. Elle ne sera plus mon daily et restera en seconde car son grand coffre est hyper pratique. Comme elle est Crit'Air 4 (Euro 3) elle sera bannie des ZFE en septembre prochain pour que j'aille travailler avec.

Atelier vidange solo DW10TD

Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 +0100

Une opération que j'avais l'habitude de faire depuis quelques années dans un self-garage. Je louais un pont pour 20 euros l'heure, c'est hyper pratique. C'était impossible de le faire correctement dans mon box "cage à lapin" à Reims. 3 consommables : 5L d'huile Total (de qualité), un filtre à huile Purflux LS923 (de qualité) et un nouveau joint basique.

Il faut lever l'avant (2 cotés), aussi je préfère démonter la roue droite pour plus de facilité d'accès. Merci la clé à chocs.

Le retrait du filtre à huile c'est toujours la galère...

Remarques :

remettre la voiture sur ses roues et sur sol plat avant de remplir
attention au niveau d'huile, ne pas remplir jusqu'à fleur du MAXI et encore moins dépasser le MAXI évidemment
toujours contrôler le niveau à la jauge manuelle (tirette)

The final touch.

Tutos complets :

Coût approximatif : 38 euros (30€ pour l'huile, 7€ pour le filtre, 0.5€ le joint).

Addendum : vidéo pour remettre à zéro l'indicateur de maintenance.