Derniers articles - La taverne de John-John : Périphériques d'époque

Remplacement THT Goldstar Studioworks 520Si

Wed, 17 Jun 2020 12:38:00 +0200

Remplacement de la THT modèle 6174Z-1003D sur ce vieux Goldstar 520Si. Opération non rentable de nos jours, celle que j'ai est dans mon stock depuis longtemps, si vous en cherchez une THT à l'heure actuelle à un tarif "normal", bon courage ! Comme je l'avais déjà expliqué cet écran faisait des sautes aléatoires avec un "tick" qui pompe l'image et fait sursauter. Signe qu'un condensateur va mal dedans. On retrouve ce même bruit lors des crépitements lors de la décharge du tube à l'extinction. La nouvelle THT est la noire à droite, la grise est l'originale LG de 1998. C'est un défaut de fabrication interne sur beaucoup de THT LG (panne récurrente). La plupart des THT vieillissent bien et ne développent pas cela si bien stockée.

Petit générateur de signal portatif disponible pour quelques roros sur eBay.

Contrôle du 14V OK.

50V OK

Filaments (heater) 6.6V OK

Tension de l'anode du tube de 24.8kV DC. Cela peut accessoirement piquer.

Moniteur Dell UltraScan P1110

Tue, 11 Feb 2020 17:26:00 +0100

This is a big big di....splay ! Moniteur CRT de 21 pouces Sony Trinitron re-badgé Dell issu de chez CRCD.

Problème à la réception : comme pour son frère, petites pichenettes de décharge statique occasionnelles qui font sursauter. 2ème effet kisskool : écran trop lumineux même si on met le réglage au minimum dans l'OSD, signe d'une tension G2 trop élevée. Comme sur le CDP-200ES il n'y a aucun réglage manuel du G2, tout est piloté et asservi par µPC et sauvegardé en EEPROM via le logiciel WinDAS. Problème récurrent sur ce modèle.

C'est parti pour un démontage et il en prend de la place le bougre...

Déjà je décharge le tube, nettoie la ventouse et remet de la graisse, après quelques minutes de fonctionnement, on enlève le petit surplus de graisse qui coule (chaleur). Cela n'a solutionné aucun problème mais c'est normal puisque les problèmes ne viennent pas de la tétine, ça c'est juste de la maintenance.

C'est blindé !

La plaque signalétique indique une fabrication en avril 2001.

La mention Sony est sur la face intérieure du capot en plastique.

Le bloc THT tout propre, nettoyé, brillant comme en sortie d'usine. Il faut le chouchouter.

Pourquoi ? Tout simplement car ce transfo THT est introuvable en pièce détachée si on a besoin de le changer (à moins de cannibaliser un autre moniteur identique) donc si problème avec lui c'est tout l'écran en entier qui part à la benne.

Le potard de réglage de la haute tension sous une noisette d’époxy blanc.

Juste à coté le spark gap SG901 (la petite ampoule). C'est lui qui arque de manière aléatoire.

Voici deux autres spark gaps.

Ce sont des composants de protection. Ils sont composés de 2 électrodes mises cote-à-cote soit dans du gaz, soit à l'air libre. Leur rôle est d'arquer (éclateur) lorsque la tension est trop forte. Certains moniteurs bas de gamme (et souvent les TV) n'en sont pas équipés. Ils servent à protéger ce que contient le tube cathodique. Si une tension G1, G2, G4 est trop forte, plutôt que d'arquer dans le tube au risque de détruire les canons à électrons (cathodes) et les grilles et bien se sont ces spark gaps qui se prennent tout dans la gueule et font fuiter le trop plein vers la masse.

Ce ne sont pas des fusibles il n'ont pas de durée de vie. Ils sont rarement source de panne, sauf si trop sales, mais ils indiquent une panne. L'avantage de ceux sous forme d'ampoule étant qu'on peut les voir arquer et donc cerner quelle tension ne va pas selon leur emplacement sur le circuit. Les autres sont opaques. Après avoir nettoyé le PCB + la THT et tous les spark gaps à l'alcool et acétone plus de problème.

Le PCB de derrière :

Si on ne veut pas s'embêter avec le logiciel WinDAS pour modifier la valeur dans l'EEPROM, c'est ici qu'il faut faire la sale modification pour descendre la tension G2, on rajoute une résistance par dessus un autre pour en diminuer la valeur. Ceci afin de gruger l'asservissement, la tension de retour étant supérieure à ce qui est normalement attendu, G2 est baissée. Soit remplacer R459 (de 10Mohm), soit lui ajouter une autre en //.

Nettoyage et contrôle des soudures de la carte alimentation.

La carte µPC sous le tube.

Le moniteur s'ouvre comme un livre, de chaque coté les cartes alim et déflexion sont montées sur charnières pour s'écarter latéralement

Maintenant c'est nickel.

Restauration moniteur PC Sony CPD-200ES

Tue, 21 Jan 2020 14:15:00 +0100

Au menu du jour un Trinitron 17" de 1997. Ces moniteurs étaient très chers à l'époque et font partie des modèles de référence pour les graphistes. Les marques Eizo, Iiyama ou encore Viewsonic ont sorti des écrans haut de gamme vraiment chouettes à l'époque aussi. Il fait partie de la récupération effectuée chez CRCD. Malheureusement il est dans un sale état.

Il fonctionne mais déjà l'OSD s'affiche constamment (un bouton de la façade est tenu appuyé) et monsieur se permet d'arquer de manière aléatoire avec le gros clac électrique violent qui fait peur au passage.

Le moniteur a bien fonctionné longtemps.

Hélas le devant est rayé comme il faut et c'est irrattrapable. Pas la peine de nettoyer ce n'est pas de la saleté, c'est bien la couche anti-reflets qui s'en va. On peut la gratter à l'ongle.

Oh mon dieu non, le tube est naze alors ? Et bien non, ce que beaucoup de gens ignorent c'est que sur certains tubes Trinitron (surtout pro) sont équipés d'un revêtement anti-reflets (anti-glare) qui est sous forme de film collé. Et ce film est déposable, on trouve quelques vidéos Youtube là-dessus. Hum c'est tout noirci.

Il n'y a que 2 PCB, le châssis (carte D) et la carte CRT au culot du tube (carte A)

Les fils rouge et noirs sont inversés, c'est rassurant ! Pour autant la THT est une officielle Sony. Le châssis est le X2F. Il faut savoir que dans de nombreux écrans, il existe plusieurs "montages" différents (pièces différentes) même si la référence (le modèle) de l'écran ne change pas. Ici les deux fils sont pour le focus (H et V).

Le cordon VGA est dénudé sur 2cm dès son arrivée pour le blindage qui est relié à la masse.

Le bloc THT dans son jus.

Le tout va partir à la flotte. Mais avant voyons l'état des boutons de commande.

Les 4 sont explosés. Quelqu'un se serait-il énervé jusqu'à enfoncer les boutons ? Ceci explique pourquoi l'OSD s'affiche toujours.

Magnifique cadre !

Le film anti-reflets collé est retirable par les bords.

Mais avant à la douche.

Séchage

Idem pour le châssis.

La carte A aussi.

L'emplacement de la THT, c'est propre, c'est net.

Je m'occupe des boutons. Tous retirés.

Un bouton c'est 4 pièces.

La membrane en métal est convexe et joue le rôle de ressort conducteur, quand on appuie ça fait contact sur les pads. Quand la membrane est tordue/abimée il faut la sortir et lui faire reprendre sa forme initiale comme on peut.

Une fois réparés je remonte avec quelques petits points de B7000 pour solidifier tout ça

La partie la plus difficile, l'arrachage du revêtement. Prévoyez un peu de force dans les bras.

Tout beau, tout propre.

Les réglages de focus et de haute tension.

Avant le remontage mise en place de graisse silicone pour la ventouse.

Toujours vivant, image nette. OSD qui s'affiche uniquement quand on appuie sur un bouton.

Tout était presque parfait. Hélas malgré ce très gros nettoyage, de temps en temps de manière aléatoire (toutes les 2 minutes) il arque toujours quelque part. J'ai essayé de mettre un peu de B7000 sur la THT mais sans succès.

Dans le noir rien de visible. Il y a bien des "spark gap" un peu partout mais 2 d'entre-eux ne sont pas transparents, donc impossible de voir lequel se déclenche. J'ai des doutes sur la THT (souvent des condensateurs ou des résistances internes à la THT vieillissent mal - lien 2). Sur ce châssis la haute tension est réglable via un potard externe RV501. Je ne peux pas savoir si c'est bien réglé car je n'ai pas de sonde haute tension pour vérifier si le tube est bien à 25kV ou pas. Je le laisse dans l'état, je m'en occuperai plus tard quand j'aurais réceptionné ma sonde Pintek HVP-40 pour recontrôler globalement les tensions B+, G2, Focus, et anode tube. Je pourrais repérer d'où vient la fuite et savoir donc ce qui ne va pas.

Restauration imprimante HP Deskjet 660C

Sun, 22 Jul 2018 15:52:00 +0200

Petite HP récupérée dans un lot et évidemment mal stockée depuis des années. Imprimante croisée quand j'étais au collège/lycée.
L'état initial (sortie de grange) :

Un ticket de RATP dans le mécanisme, une cartouche manquante et de la rouille sur la traverse métallique :

Un peu de plastique fissuré, la super glue fera l'affaire :

Certaines vis oxydées :

Fabriquée le 22 mai 1995 en Espagne :

Début du démontage et du nettoyage :

Elle a du rester sous la pluie...

La carte de gestion globale avec les nappes flexibles qui vont aux cartouches :

Les boutons sont scellés à la façade par un moulage. Il faut casser. J'ai refixé avec de la super glue au remontage.

Les boutons et les LEDs sont sur une nappe flexible.

Les mécanismes :

Je n'ai pas trouvé le moyen de dégrafer la courroie du chariot. Je n'ai pas tenté de forcer.

L'imprimante comporte un tampon éponge (Spittoon Sponge / Absorber / C6450-80052) dans un petit bac en forme de Z, il se charge de récupérer l'encre lors dans phases de nettoyage des buses. Ici il est saturé. N°137 sur l'image :

Malheureusement ce tampon a mal tourné avec le temps : la mousse s'effrite dès qu'on la manipule. Il faudra le remplacer. La pièce n'existe plus. Mais on peut s'en refabriquer un avec un peu d'huile de coude avec des morceaux achetés sur eBay.

Des moteurs et des engrenages en plastique :

Concernant la plaque piquée de rouille du "Roller Assembly" : grattage avec de feuilles abrasives P1000 et P2000 puis peinture.

Début remontage (avec un peu de graisse) :

Le bouton "Power On" ne fonctionnait pas : il n'était pas possible de mettre en veille l'imprimante (toujours allumée). Un peu d'encre conductrice vers la connexion de la nappe flexible fait le job.

Le dessous en métal sera juste peint :

Il convient de laisser les points de mise à la masse exempts de peinture :

Aspect final :

Top View KVM-116O et son mot de passe

Fri, 10 Nov 2017 01:37:00 +0100

Comme je fais un peu de ménage dans l'atelier ces derniers temps, et avant que je m'en sépare pour de bon, je voulais écrire un article dessus. Certains dans les commentaires youtube m'avaient demandé "c'est quoi ton truc qui clignote dessous ?" . En fait ce KVM possède une petite histoire intéressante que j'avais déjà raconté sur le forum Hardware.fr il y a 5 ans de cela en 2012. Il fût une époque où j'avais quelques serveurs. A ce moment là j'avais un KVM Compaq 8 ports (Apex 180ES rebadgé) mais dont l'image tremblait beaucoup. C'était insupportable en 1280*1024 en VGA. J'ai pu dénicher sur eBay un KVM lui aussi avec OSD et je suis tombé sur ce Top View pas trop cher. Il s'agit d'un 16 ports rackable, c'est qui est complètement démesuré par rapport à mon usage. mais bon qui peut le plus peut le moins.

Normalement ce genre de boîtiers servaient dans les locaux techniques (plus ou moins grands) pour avoir la main sur la machine à un niveau bas logiciellement sur des serveurs pour aller dans le BIOS ou installer l'OS (avant démarrage d'un service SSHD ou d'un VNC d’administration à distance par exemple). Depuis les KVM IP et autres matériels de "Out-of-band management" comme iLo chez HP ou les solutions RSA et IMM chez IBM, les KVM comme le mien (à l'ancienne) sont devenus complètement obsolètes. Mis à part si on doit y brancher une armée de PC assemblés.

La façade comporte un afficheur 3 digit 7 segments, deux boutons de logique et un interrupteur à bascule pour l'alimentation. Des raccourcis claviers sont interceptés par le KVM pour basculer les affichages, les boutons ne servent qu'au cas où. Les deux chiffres à droite sont pour le port de 1 à 16. Le chiffre à gauche permet d'afficher le numéro de banque = numéro du KVM sélectionné (1 par défaut). Oui car on peut les "stacker" (les empiler) = en relier plusieurs à la suite pour manipuler n KVM de 16 ports. Comme pour les commutateurs réseau.

L'arrière dispose d'une armée de prises PS/2 et VGA pour y relier les 16 PC. Vous trouverez à gauche : l'entrée d'alimentation 12V, la partie "daisy-chain" pour y relier d'autres KVM à la chaîne dessus et enfin un port console. Certains KVM possèdent aussi un port console en face avant. Ce n'est pas le cas ici.

Un tel KVM ne serait rien sans son tas de cordons très moches :

Ici il n'y en a que 3, imaginez avec 16.

Voici l'affichage OSD à base de jaune, de bleu et jaune. Il y a souvent un mot de passe sur les modèles professionnels. C'est une sécurité désactivable via la configuration.

Évidemment vos actions au clavier ou la souris ne sont pas transférées aux PC tant que vous n'avez pas rentré le mot de passe. Une fois le mot de passe saisi, vous avez accès au menu où est affichée la liste des machines :

Le nom de chaque machine est modifiable (en clavier qwerty évidemment sinon ce ne serait pas amusant). Une petite icône permet de signaler si la machine est allumée ou pas.

Le nom de la machine sélectionnée est rappelé à l'écran (s'efface après un délai réglable ) :

Le KVM est alimenté via une entrée 12V DC, mais elle n'est absolument pas nécessaire car il se sert aussi des prises PS/2. Ainsi l'appareil se met en marche du moment où au moins 1 PC est allumé. L'interrupteur en façade qui coupe l'arrivée du 12V est alors complètement inutile :

Même sur "0" c'est bon, ça marche.
Dedans c'est plutôt vide et on y trouve 4 circuits imprimés empilés reliés via des nappes :

Beaucoup de microprocesseurs de type PIC programmés :

Une fois démonté :

La carte principale avec un buzzer, pleins de circuits logiques et la partie alimentation à droite.

Arrêtons nous ici car c'est là que ce KVM m'a donné quelque sueurs froides quand je l'ai acheté. Comme je l'ai dit au début je l'ai eu sur eBay et je ne connaissais pas le mot de passe. Évidemment il est inutilisable sans dans sa configuration par défaut. Le hic c'est que le vendeur est un broker informatique. Je me souviens avoir envoyé un courriel à l'époque et il m'a dit qu'il ne le connaissait pas et qu'il allait essayer de retrouver l'ancienne boite qui lui a vendu etc... Rolalalala vous la voyez venir la galère ? Je n'ai jamais eu de réponse de sa part mais je savais de toute façon de mon coté que c'était mission impossible. Ce genre de personne achète des palettes entières de matériel qu'il déstocke et revend au détail. Il ne connaît donc pas l'historique de ce KVM et peut-être même qu'il ne peut même plus retrouver sa source, l'entreprise d’origine qui lui a vendue. Si encore il n'y a pas d'intermédiaire... Ensuite il faudrait qu'il demande à l'administrateur informatique de la boite (donc trouver la bonne personne) s'il se souvient encore d'un mot de passe installé sur un matériel si cela se trouve remisé depuis des lustres dans une armoire.

Donc j'ai cherché par moi-même déjà dans la documentation trouvée en PDF sur le net. Génial il y a un mot de passe par défaut : 8 fois le chiffre 0. Mais hélas le mot de passe a été changé et ce n'est plus celui-là. Le hic c'est que rien n'est prévu par le constructeur pour faire sauter le mot de passe. C'est clairement ce qu'indique le manuel :

Oui vous avez bien lu. Vous avez oublié le mot de passe ? Et bien vous l'avez dans l'os, vous n'avez que vos yeux pour pleurer et la seule solution c'est de ramener l'unité à l'usine pour la réparer. Bah voyons ! En effet, vous n'aviez rien remarqué sur les photos d'avant ? Comme vous avez pu le voir lors du démontage :

pas de port console RS232 (en même temps un peu normal sur ce genre d'équipement)
aucun bouton de reset (même interne caché)
pas de cavalier de recovery ou de pile lithium

Aucun dispositif de remise à zéro n'est présent ! L'appui simultané sur les boutons en façade ne fait juste qu'un reset logique (reboot). Ma seule hypothèse étant que le mot de passe doit être conservé dans une mémoire flash. Voici l'EEPROM CAT28C64BP dans laquelle j'ai pu trouver le mot de passe à l'époque.

Il a fallu la retirer de son support et la placer dans le programmateur pour la lire :

Avec le logiciel on retrouve les noms de machines et quelques textes du menu :

Heureusement le mot de passe est en clair (ouf) sur 8 caractères à l'adresse $001F000 (ici changé hein) :

Bref voila comment j'ai pu retrouver l'ancien mot de passe à l'époque et pourquoi j'ai pu l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Sinon je n'avais plus qu'à me faire rembourser et le mettre en déchetterie. Belle conception ! Moralité : faites attention quand vous achetez du matériel à des brokers informatiques car certains appareils peuvent être verrouillés. Un mot de passe de BIOS PC peut facilement (sauf quelques exceptions) être effacé/sauté. Les routeurs ou switchs réseau administrables possèdent tous une procédure de reset d'usine. Mais là c'était vraiment merdique.

Finalement je m'en sépare sans trop de regrets : beaucoup de "plantages" et d'incompatibilités. Il me fallait lui faire des resets régulièrement car des fois il n'était pas détecté par mon Optiplex 760 (obligé de rebooter) à l'allumage de manière aléatoire. Des fois en basculant de machine : la souris perdait la tête (collée aux quatre coins de l'écran, obligé de reboot). Affiche le signal vidéo en nuances de gris (pas de couleur) avec les vieilles cartes S3. Des problèmes avec certaines résolutions DOS qui faisaient dérailler l'OSD. Pas terrible avec du retrocomputing donc. Et enfin affichage flou en Full HD (1920*1080), bon là je lui en demande trop, même si d'après la documentation il devrait suivre.

Il a été remplacé par un petit TrendNet USB (TK-207K) moins imposant n'ayant plus de deuxième NAS, seuls 2 ports suffisent (pour mon NAS Linux et le PC d'altelier Optiplex 760). Pour la partie retrocomputing je passerai dorénavant par un vrai trio écran-clavier-souris pour moins d’embêtements.

Nettoyage imprimante Canon i865

Sat, 01 Apr 2017 18:47:00 +0200

ATTENTION : Ceci est un reportage photo par conséquent la page est lourde car elle contient beaucoup d'images !

Ah les imprimantes jet d'encre, c'est toute une histoire. Je vous présente la mienne, une Canon i865 de 2003, pas toute jeune donc, mais encore compatible Windows 10. Les cartouches sont séparées (5), cela commençait à se démocratiser à l'époque. Quand j'étais en BTS j'avais fait mon stage de première année dans une entreprise de réparation et de reconditionnement de consommables (toner notamment) à Valence. Ce qui m'a permis d'en apprendre pas mal.

Normalement une imprimante jet d'encre de la sorte (grand public) doit imprimer au minimum une fois par semaine. Ceci afin d'éviter que l'encre ne sèche trop. Or, comme beaucoup de personnes, je ne m'en sert pas autant, du coup l'imprimante s'encrasse plus vite. Une encre sèche a plus de mal à être nettoyée par les brosses internes donc elle reste et ça s'accumule par dessus l'ancienne en couches. Donc régulièrement je démonte mon imprimante pour lui redonner un brin de toilette. C'est pour cela qu'on recommande de plus en plus les lasers aux particuliers. Avec le temps une imprimante ça s'use, et la mienne commençait à délirer un peu :

Elle n'arrivait plus à prendre le papier (ou difficilement)
Traces noires laissées par le chariot sur le début de page et fin de page
Loupé dans le déroulé papier (sort la feuille puis la re-rentre pour imprimer comme si elle avait loupé le début de page)
Traînées de couleurs claires (buses bouchées)

Impossible de faire correctement des impressions donc. Pour la plupart des gens ce genre de chose se solutionne avec l'achat d'une nouvelle imprimante plus récente. Mais bon avec moi vous me connaissez. Cette fois-ci j'ai pris des photos pour compléter le vieil article que j'avais fait à une époque.

En soulevant le capot, on remarque des traces de couleurs d'encre séchée par où passe le papier. C'est le résultat des buses qui crachent dans le vide quand la bête n'a pas pris correctement la feuille. Vous remarquerez une espèce de mousse qui sert d'éponge au centre.

Pour retirer le capot supérieur rien de sorcier, c'est juste clipsé, un coup de tournevis dans les fentes et voilà.

Voilà ce que ça donne capot supérieur retiré :

Le petit switch qui est responsable de la détection de la bonne fermeture du capot :

Les 5 cartouches (BCI-6 et 3e) dans le chariot mobile. Les cartouches n'embarquent pas les têtes, elles sont amovibles mais sur le chariot.

Le détecteur optique de présence et de niveau des cartouches. Les cartouches n'ont pas de puce comme sur les modernes.

Sur le coté gauche, une roue codeuse en plastique transparent. Cette roue est reliée au cylindre principal qui fait avancer le papier de manière précise via un moteur pas à pas via la courroie (en noir).

Sur le coté droit, en face on retrouve la pompe à encre avec un mécanisme de tampons et de brosses destiné à nettoyer les têtes et à aspirer l'encre lors des "nettoyages de buses". C'est là-dessus qu'est posé le chariot (et les têtes) lorsque l'on ne sert pas de l'imprimante.

Lorsque l'on retire les cartouches du chariot on remarque le début des canalisations, chaque point de couleur est en fait une petite pastille métallique mesh comme une grille hyper fine sur laquelle il reste de l'encre et qui renferme un trou qui mène jusqu'aux buses. Elle joue le rôle de réduire le débit d'encre qui sort de la cartouche et de filtre.

Voici l'état des têtes sous le chariot : admirez l'encrassement, plein d'encre noir séchée. Les têtes(buses) sont les zones traits verticaux dans les deux zones claires.

Il n'est donc pas étonnant que le chariot laisse des traces noires sur le papier lors des vas et vient. De l'autre coté, la carte électronique, le processeur est un NEC (IC101), le firmware V1.04 dans la ROM (IC151) en haut à droite et enfin la RAM Samsung en bas (IC171).

Le chargeur papier du haut, avec une surprise, le capuchon d'une clé USB coincé dedans, normal que le papier ne soit plus pris !

Pour autant depuis quelques temps elle avait des loupés, généralement une des pièces qui s'use le plus c'est le grip papier. Ici ce sont deux cylindres (un gros en haut et un petit dessous) sur lesquels on retrouve un garnissage gris clair rugueux qui sert à pincer la page. Avec le temps ils ont tendance à coller ou à devenir lisse. La seule solution est d'y passer un détergent, trouver une pièce détachée est quasi mission-impossible.

Après le retrait de quelques vis, on peut enlever toute la mécanique et il reste le berceau en plastique dans lequel on retrouve le buvard : une grosse éponge qui absorbe (par capillarité) l'encre tétée depuis la pompe juste au dessus. Évidemment le buvard est hyper saturé à droite et complètement neuf (non imbibé) à gauche.

C'est la conséquence des fameux "nettoyages", les nettoyages consistent tout simplement à ce que l'imprimante débite l'encre par les buses, l'encre est aspiré par la pompe et ensuite en bien elle n'est pas remise dans la cartouche évidemment, donc elle atterrit ici. J'avais fait une vidéo très explicite il y a de cela quelques années.

En aparté voici l'alimentation, rien d'extraordinaire :

Le bloc imprimante sorti du berceau :

Retrait du bloc chargeur papier supérieur :

L'imprimante est truffée de "stepping motors" :

L'entrée du papier avant impression :

Démontage de la partie avant, là ou le papier sort en façade, le plastique noir est à nettoyer :

Et voici la fameuse pompe à encre de plus près :

Éviscérée :

Déjà je m'attaque au berceau en plastique plein d'encre, celle contenue dans les cartouches part facilement à l'eau chaude. On ne va pas s'en priver !

L'étape suivante c'est le berceau/chariot des têtes, la méthode est simple : poser les têtes sur une quadruple épaisseur d’essuie-tout, prendre de l'eau distillée (en pharmacie) avec une seringue, et déposer des goûtes sur les bouches . Ne pas transpercer les grilles. L'eau est doucement absorbée et ressort par les buses dessous. Plus d'infos dans ces deux vidéos : vidéo 1 et vidéo 2. Notez que toutes les imprimantes n'ont pas les têtes amovibles comme ici.

Pour bien faire on peut aussi tremper carrément le bloc :

Inoffensif si on le sèche bien avant remontage et allumage. Je passe ensuite au nettoyage de cette fameuse zone où le papier circule.

La mousse passe à l'eau dans le lavabo également, par contre elle a un sens puisque "profilée" on galère un peu au remontage :

C'est au tour de la pompe, on peut la passer à l'eau telle quelle, juste retirer le moteur :

Avec un petit zoom vous avez ici les bacs en caoutchouc noir qui se collent aux busses lors de nettoyage et de la mise hors tension. Les deux trous mènent à des tuyaux vers la pompe motorisée qui aspire l'encre par là. Sur la droite en plastique orange flexible ce sont les raclettes qui viennent balayer les buses pour virer toute la merde.

Avec les tampons de réinstallés :

L'imprimante comporte pas mal d'interrupteurs et de fourches optiques de toutes sortes.

Une goûte d'huile fine sur tous les axes assurera une bonne fluidité d'impression.

Rajeunir la graisse fera pas de mal non plus :

Remontée et en pleine forme :

Après à peine quelques impressions, voici l'état des tampons absorbeurs... les raclettes à gauche sont déjà sales elles aussi.

C'est plus propre !

Iomega Zip 100 USB

Fri, 16 Jul 2010 22:48:00 +0200

Voici un ancien lecteur ZIP 100 en version USB, trouvé en vide-grenier, de couleur bleu translucide. Il a même son câble USB. Cependant arrivé à la maison je me rend compte qui lui manque son alimentation. Quel con, j'avais confondu avec la version plus récente auto-alimenté par USB, ce n'est pas le cas ce celui-ci. Qu'à cela ne tienne j'ai une alimentation universelle, en attendant d'avoir l'occasion d'en trouver une originale un jour.

Il est reconnu instantanément par Vista SP2. Par contre le lecteur ne reconnaît pas les disques insérés : elles rentrent, le lecteur les garde mais le moteur ne tourne pas, les têtes ne sortent pas. En plus une fois en place la disquette ne veut plus sortir par un appui sur le bouton en façade. Aie. Après une coupure alimentation brève : le disque peut être éjecté.

Après ouverture de la bête, nettoyage, bombe KF sur le switch du fond, graissage, je démonte même la partie des têtes. C'est impressionnant de voir une mécanique aussi rapide . Le lecteur est plutôt silencieux en fonctionnement sauf à l'éjection. Pour cela je l'ai baptisé le "toaster".

Ici en lien la vidéo qui montre le démontage/remontage du lecteur. Au passage on peut voir comment retirer la façade et les ressorts pour l'éjection.

Imprimante HP Deskjet 895Cxi

Wed, 26 May 2010 23:00:00 +0200

Voici un petit article pour en savoir plus sur la HP Deskjet 895Cxi, imprimante haut de gamme à la fin des années 90 chez HP.

J'ai eu durant mon enfance la classique Deskjet 710C. Après un léger démantèlement (j'ai trouvé une gomme d'écolier dedans), nettoyage et maintenance, elle marche du tonnerre 11 ans plus tard. Et dire que ça valait 2490 francs ce truc là.

Les problèmes des modèles 710C, 720C, 722C, 810C, 840C, etc....

Elle prends plusieurs feuilles à la fois

Un coup classique. Pour ce problème inutile de démonter l'imprimante, retirez simplement le bac à papier ainsi la trappe bourrage papier à l'arrière. Regarder les trois points suivants :

usure du liège
nettoyage des roues
nettoyage du lifter de papier

Normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.

Sur une impression couleur : l'imprimante ne sort que du rose et du noir

Les encres cyan et jaune sèchent plus vite que le magenta visiblement, ne me demandez pas pourquoi par contre (sûrement une différence dans la composition). Il est probable que vous ne vous soyez pas servi de la cartouche couleur pendant un moment. Le bon réflexe serait évidemment de remplacer la cartouche par une que vous avez conservée dans son emballage à l'abri de l'humidité et du soleil. Sauf que là aussi, surprise : seules les couleurs roses et noires apparaissent sur la feuille. Serait-ce que l'imprimante déraille ? Et bien en fait non : il est fort probable que la cartouche que vous avez achetée soit périmée. En effet, au dos de l'emballage figure une mention "à installer avant le" puis quelque chose du genre "APR 2005" pour "avril 2005" en français. Après cette date, l'encre contenu dans la cartouche se dégrade, HP ne vous garantie d'ailleurs sa qualité uniquement jusqu'à cette date. C'est inscrit dans la petite notice à l'intérieur.

Seulement, les cartouches neuves c'est cher, mais on peu en trouver dans des vides-greniers ou sur leboncoin pour à peine quelques euros. Vous allez me dire c'est bien, mais bon si ce n'est que pour imprimer en rose ou est l'intérêt ? En fait, j'ai une "technique" pour redonner vie à une cartouche périmée, j'en ai déjà fait deux comme cela avec succès mais c'est une technique à la MacGyver mode débrouille. Il s'agit de tremper quelques secondes le bas de cartouche dans de l'eau presque bouillante pour liquéfier l'encre à proximité des buses.

Pour tester si la méthode a réussi, il suffit de poser les têtes de la cartouche sur un morceau d'essuie-tout (à plat sur une table, s'il s'est imbibé des 3 couleurs bingo, vous pouvez maintenant imprimer en couleurs.

Retenter l'opération si une couleur est manquante. Le résultat avant et après. 👍

Maintenance

Retarder l'usure du liège

Situé dans le fond du bac à papier, il sert à la bonne "prise" des feuilles, au fur et à mesure des prises, le frottement de la roue et du papier finit par le faire devenir lisse et noir. Pour lui redonner vie, sortez le bac à papier et avec une gomme frottez-le légèrement pour lui redonner une texture granuleuse.

Pour pouvoir retirer le bac à papier il ne suffit pas de le tirer simplement vers vous. Sinon vous vous apercevrez qu'il butte sur le dessous. Pour le désolidariser de l'imprimante il suffit de le soulever légèrement (2mm) par dessous (en appuyant avec une main au centre).

Nettoyage du lifter papier

Pour résoudre le problème de la prise de page multiple, l'opération sur le liège à lui seul peut ne pas suffire. Lorsque l'imprimante charge une feuille, sa mécanique actionne un "lifter". Il s'agit d'un bras en métal qui soulève le tas de papier par dessous et fait plaquer le tas de papier ainsi que le liège contre la roue. Une fois la page prise, le litfer est censé redescendre très vite et à un niveau horizontal parfait mais ce n'est pas toujours le cas. La cause : des morceaux de liège effrités se sont logés sous le lifter et gênent sa redescende. D'où le fait que des fois l'imprimante prend deux feuilles mais à 1 centimètre d'intervalle. Pour retirer ces déchets :

Retirez le bac à papier
Retirez la trappe arrière
Branchez l'imprimante au secteur et au PC
Lancez une impression quelconque
Lorsque le lifter se lève pour prendre du papier : débranchez l'imprimante du secteur
En accédant par la trappe arrière : avec un bombe à air comprimé ou/et un pinceau : enlevez les dépôts, utilisez une lampe de poche pour les repérer
Rebranchez votre imprimante au secteur
Éteignez-là par le bouton à l'avant
Remettez votre bac papier et la trappe arrière

Nettoyage des roues

Prenez une chiffon imbibé d'alcool isopropylique. Branchez l'imprimante au secteur et au PC, lancez une impression, (une page de test par exemple), l'imprimante va tenter de prendre une feuille, les roues vont donc tourner. Profitez que les roues tournent pour presser avec un doigt la roue avec le chiffon imbibé. Après deux tentatives l'imprimante s'arrête de chercher du papier, appuyer simplement sur le bouton "reprise" (celui du bas) pour qu'elle tente à nouveau de reprendre du papier et ainsi refaire tourner les roues.

Maintenance avancée

Pour réaliser ces opérations il faut démonter entièrement l'imprimante.

Les autres opérations réalisables :

Lubrification cylindre glissement chariot
Vidage et nettoyage du bac à encre (au premier plan), et surtout des balais qui s'encrasse de cambouis (encre semi-séchée)